Исследование теории путем развития методики конструирования

У каждого дизайнера есть собственный стиль и почерк, а потому два дизайнера никогда не сделают изделие одинаковым с точки зрения его функциональности и выразительности, даже если у них будет единое задание, бриф, и они будут использовать один и тот же метод конструирования. А появление новых методик дает еще больший простор для творчества.

Прототипом кинетического метода конструирования, который мы рассматриваем в этой главе, является метод, разработанный в дизайнером-костюмером Женевьев Севин-Дюрин в 70-80 гг прошлого века. Лишь она сама и несколько ее последователей использовали его для работы с тех пор. Как мы уже говорили в разделе 1.6, Женевьев не пыталась обосновать свой способ конструирования какой-либо теорией или вывести из своих экспериментов какой-либо стройный и понятный для остальных метод.

Определившись с пониманием теории кинетического конструирования в Главе 4 можно было дальше развивать методику Женевьев, постепенно превратив ее в рабочий метод конструирования одежды. Он кардинально отличается от работы с базовыми лекалами, но в чем-то схож с методом муляжа – используются те же принципы прикалывания ткани, драпирования. Однако, представленный здесь метод совершенно не похож на традиционный муляж, и строится на теории, описанной в Главе 4. Таким образом, наш метод, во-первых, уделяет большое внимание выразительности и движению тела и изделия, следуя от тела к одежде (изнутри наружу), и во-вторых, обладает особенными формами лекал, которые строятся на основе кинетической теории тела, а не на математических расчетах швейной матрицы.

Проведенные нами эксперименты помогли скорректировать тезисы, заявленные ранее, доказав, что теория работает на практике, и ее можно использовать для создания одежды. Следующие далее примеры демонстрируют прототипы, созданные из единого куска ткани, хотя количество деталей изделия не столь важно.

(Основные (структурные) точки и линии направлений

(голубая точка) точка отсчета, центр горловины и талии на спинке

(зеленая точка) анатомические точки «преломления» ткани, спереди и сзади у подмышек и в области паха

(голубая стрелка) направление действия силы тяжести

(голубая пунктирная стрелка) направление действия силы тяжести на задней половине тела

(красная стрелка) направляющие баланса и движения торса и ног

(красная пунктирная) направляющие баланса и движения торса и ног на задней половине тела

(желтая стрелка) направляющие баланса и движения рук

(желтая пунктирная) направляющая баланса и движения рук на задней половине тела

Дополнительные (Формообразующие) точки

(сиреневая) кинетические формообразующие точки на локтях и коленях

(желтая) обозначающие натяжение материала

Отметки на лекалах

(зеленая линия) линия разреза

(стрелка) долевая нить

Рис.100

Список основных (структурных) точек и линий, дополнительных точек и разрезов, а также отметок на лекалах.

Основные разрезы – основы для повторных экспериментов

Основные разрезы – разрезы, идущие к основным точкам (голубым и зеленым). Они (в различной форме) являются неотъемлемой частью всех наших экспериментов, а потому подробно рассматриваются в этой части книги.

Эти первоначальные разрезы меняют ткань, с которой мы работаем на живом человеке, укладывая ее либо на плечи, либо на талию, и с этого начиная работу над изделием. Их направление определяется складками на ткани, которые появляются в результате действия силы тяжести, а также биомеханических особенностей тела. Параметры гравитации, баланса и особенностей движения обычно учитываются в процессе примерки прототипа из макетной ткани. В нашем же случае, они определяют весь процесс конструирования изделия.

В представленной далее пошаговой визуализации каждая следующая фотография демонстрирует новый разрез, сделанный в ткани. Каждый новый разрез отмечен зеленым цветом на расположенных рядом лекалах. Точки, по направлении к которым делаются разрезы, обозначены на макете, лекалах и черных силуэтах тела. А направления, в которых ткань драпируется вокруг тела, обозначены голубыми, красными и оранжевыми стрелками.

Плечи и руки

На верхних силуэтах (изображенных со спины) обозначены основные точки. Голубая – стартовая точка на центре горловины сзади, зеленые – точки «перелома» ткани спереди и сзади подмышки.

Размер лоскута ткани может варьироваться в зависимости от параметров тела, на которое конструируется изделие. В целом же, если мы конструируем изделие с длинными рукавами, ткань должна быть чуть шире, чем размах рук. А длина ткани зависит от длины изделия – обычно 1,5-2 длины.

Рис. 102

Первый разрез делается по направлению к стартовой точке на шее сзади. Благодаря ему мы можем положить ткань на плечи вокруг шеи и начать конструирование. Этот разрез обозначен зеленой вертикальной линией в центре выкройки. В результате он получается Т-образной формы, по ширине шеи.

На этом примере (и в большинстве экспериментов) разрезанная на пополам ткань укладывается на тело спереди. Но это не обязательно, так как ткань можно повернуть как угодно, сколоть разрез и продолжать работу. Однако, когда мы кладем ткань именно по направлению к середине переда, ткань не сползет никуда, поскольку для нашего тела характерен легкий наклон вперед. Длина разреза может меняться. В целом, если подразумеваются рукава, то неразрезанным должно остаться расстояние от шеи до талии.

Далее ткань разрезается вдоль шеи на ее ширину и аккуратно укладывается на плечи.

Рис. 103

После того, как мы скололи ткань по середине спереди, уложили ее на плечах и груди, середина переда оформляется, как показано на фото. Вырезаемый угол зависит от осанки, желаемой свободы движения – например, чтобы руки свободно поднимались, в плечах необходима дополнительная свобода, а также от желаемого количество складок, образующихся от плеч.

Рис. 104

Следующие основные разрезы, отмеченные на выкройке зеленым, делаются в направлении основных зеленых точек спереди и позади подмышек. Они делят ткань на три части – нижняя обхватывает торс, а верхние – руки, и таки образом образуют пройму и рукава. Эти разрезы могут быть разной длины, идти по разной траектории, могут начинаться из разных точек на кромке ткани, но они всегда должны заканчиваться в зеленых основных точках подмышек. При этом сами точки, хотя и четко фиксированы на теле, на самой выкройке могут менять свое положение в зависимости от формы изделия, и сама ткань может «сползать» туда-сюда в процессе работы, поэтому стоит сначала линии разрезов наметить маркером или карандашом.

В целом, разрезы начинаются от края ткани так, чтобы осталось как можно больше целой материи, из которой предстоит выкроить еще детали. Аименно, вданномслучае, тканьпойдетотсерединыпередаподрукамикцентруспины ; the cut first aims for an estimated point at the centre back when the fabric is wrapped around the body, then turns forward under the armpit towards the front green points. The cut towards the back armpit points splits the fabric at centre back, then continues towards the back green points, leaving as much fabric as possible for later shaping of sleeves.

Талия и ноги

Рис. 105

Основные точки для нижней части тела отмечены на верхних силуэтах. Голубая точка является стартовой и расположена по центру талии на спине, а зеленые обозначают места, где образуются складки в области паха (спереди и сзади).

Размер ткани зависит от размера человека, на которого создается изделие и от самого изделия. Однако, в целом, лоскут должен быть в два раза шире объема бедер, а в длину примерно равен длине изделия.

Рис. 106

Ткань оборачивается вокруг талии в направлении от центра спины к центру переда, и в середине скалывается от линии талии до шагового шва. Первый основной разрез обозначен короткой, прямой зеленой линией, идущей к голубой стартовой точке в центре талии на спине – этот разрез позволяет ткани лечь ровно, без складок вокруг талии. Его глубина зависит от формы бедер – чем более крутые бедра, тем глубже разрез. Изогнутая зеленая линия соответствует линии талии и идет от центра спины к центру переда, и она также зависит от формы бедер, а также от того, насколько плотно должны сидеть брюки на бедрах. После того, как сделан изогнутый разрез, складки на бедрах исчезнут, поскольку ткань ровно ляжет на тело. Как правило, после этого надо по новой заколоть ткань по центру переда, так посадка на теле немного меняется.

Рис. 107

Эти разрезы делаются по направлению к основной точке в паху (спереди), начиная от талии и вниз вдоль сколотого центра переда.

Рис. 108

Следующий разрез делается по направлению к основной точке паха сзади, разделяя всю ткань на две части, из которых будут созданы штанины. В зависимости от необходимой глубины шагового шва, мы делаем разрез либо до точки, либо заканчиваем его раньше.

Эксперименты с дизайном

Приведенные в этой части книги эксперименты демонстрируют, какие могут получиться результаты, если применить на практике теорию кинетического конструирования одежды. Мы конструировали предметы мужского и женского гардероба, а также одежду унисекс, начиная от изделий прямоугольного кроя (восходящих к древним одеяниям), заканчивая современной спортивной одеждой, повседневной, а также моделями, которые лучше определить как арт-инсталяции. В то время как одежда прямоугольного кроя была создана для того, чтобы лучше понять новый метод, другие изделия (например, классический пиджак) помогали изучить потенциал нашей теории. А сконструированнаяштормовка была сделана по коммерческим параметрам и запущена в серийное производство.

Далее на фото мы изображали лишь конструирование основных деталей, а карманы, воротники, обтачки и т.д. упоминаются лишь в том случае, когда они влияют на общий алгоритм конструирования.

О чем стоит сказать отдельно и что мы не показали на фото, это то, что перед тем, как сделать новый разрез, макетная ткань каждый раз снималась с человека. Также каждый разрез копировался на другую сторону для полной симметрии (рис. 109). Также важно учитывать припуски на швы.

Размер ткани может варьироваться в зависимости от размера человека и самого будущего изделия. В целом же можно следовать следующим правилам: если у изделия планируются длинные рукава, ширина ткани должна быть чуть больше, чем размах рук, а длина ткани примерно равна 1,5-2 длинам готового изделия. В описании эксперимента мы указываем направление, в котором делается разрез, а также объясняем, почему он делается именно таким образом. Поскольку с первого раза бывает сложно сразу сделать правильный разрез (нужной траектории и нужной длины), а также иногда ткань оказывается меньше, чем нужно – в таких случаях можно пришить еще один кусок ткани, соблюдая направление долевой нити.

Каждый эксперимент сопровождается фотографиями полученного результата, а также описанием, как мы его достигли – в большинстве случаев пошаговой инструкцией.

Рис. 109

Каждый раз, перед тем, как делать разрез, ткань снимается с модели, складывается вдоль середины спины и раскладывается ровно на полу. Сделанный разрез копируется на нижний слой для симметрии. На этой фотографии разрез для рук мы точно копируем. Также вдоль линии сгиба виден вырез для шеи, а также разрез по середине переда.