Креативное  конструирование

Термин «креативное конструирование» был придуман рядом лекальщиков, дизайнеров и исследователей, чтобы подчеркнуть, что процесс создания лекал является не только чисто техническим, но и творческим.

Например, Rissenen (2013) рассуждает на тему взаимосвязи дизайна и разработки лекал с точки зрения модной промышленности и делает акцент на их экологической эффективности, применяя к ним принцип безотходного производства: «процесс разработки лекал следует считать неотъемлемой частью работы дизайнера».Narielwalla же, руководствуясь отчасти историческим, отчасти художественным аспектом, говорит об историческом и вдохновляющем значении лекал. Он утверждает, что их значимость «недооценивается и игнорируется», а сами лекала являются «скрытым искусством». Кроме того, «они- уникальное абстрактное изображение человеческого тела, воплощающее собой не только его внешние формы, но и внутреннюю выразительность». Однако, вместо того, чтобы развить эту идею «скрытого искусства», он создает коллажи из лекал, обращаясь к ним лишь как к источнику вдохновения. Идею о лекалах как произведениях искусства выдвигала также Simeos, поясняя основную идею своего исследования нового вида базовых лекал – она говорила об их функции изображать человеческое тело.

За последние 10 лет о различных альтернативных и креативных способах работы с базовыми лекалами сказано немало. Один из общих для многих дизайнеров подходов можно характеризовать как эксперименты с выкройками (Roberts 2008: 14), ставшие альтернативойразработке лекала на основе эскиза. В рамках этого метода можно выделить 2 направления: первый позволяет имитировать муляжный метод с помощью манипуляций с базовыми выкройками (cf.Nakamichi 2005; 2007; Sato 2011), а второй - экспериментировать с отдельными их составляющими или другими формами с целью создать более или менее неожиданные силуэты (cf. Roberts 2008; Rissanen 2013; McQuillan 2011; Ohrn-McDaniel 2013).

Первое направление – создание силуэтов и форм, обычно получаемых с помощью муляжного метода – представлены в серии книг PatternMagicNakamichi (2005. 2007) и TransformationalReconstructionShingoSato (2011). Оба автора сравнивают свои работы со складыванием мозаики, что проясняет их взгляд на процесс конструирования, в центре которого – лекало само по себе. Складывая детали паззла разным способом, можно получить различные результаты. Nakamichi утверждает, что она часто вдохновляется модой прошлых лет и как только старается воссоздать ее, работа над новым изделием прекращается (2005:61). Она творит, экспериментируя с базовыми лекалами, как и Sato, что позволяет им добиться эффекта, сравнимого с муляжным методом  – и их эксперименты не трудно повторить каждому, кому знакома работа с базовыми выкройками. Это, однако, может привести к определенному методологическому противоречию – вместо создания изящных форм, повторяющих и подчеркивающих красоту тела, результатом окажутся неносибельные изделия, хорошо сидящие только на статичном манекене. В чем-то сходный с творениями Накамичи и Сато методпредставил PrebenHartman (1985), назвав его ‘Anatomisktilksæring’ (Анатомическое конструирование). Также как Сато, Хартман работает с драпированием своих лекал на бумаге и использует скотч для создания прототипов. Отличие же состоит в том, что Хартман не пользуется в качестве основы базовыми лекалами, а драпирует бумагу сразу на живом человеке. Следовательно, его эксперименты являются серьезным исследованием в пограничной области между работой с тканью муляжным методом и развернутым конструированием.

Второе направление представляетметод, изложенный в книге JulianRoberts(2008) ‘SubtractionCutting’ (Базовое конструирование/ Конструирование из основы), и современное «безотходное конструирование», в котором работают Rissanen (2013), HollyMcQuillan (2011) и другие. Работу Робертса можно сравнить с художественной или жестикуляционной абстракцией, когда художник рисует спонтанно, разбрызгивая краску на холсте, вместо того, чтобы накладывать ее аккуратными мазками. В такой «живописи действия» важен как таковой сам физический процесс работы, как и в конструировании Робертса. С другой стороны, в его основе лежит «безотходное» конструирование, в рамках которого лекала кроятся так, чтобы не тратилась лишняя ткань – это приводит к созданию неожиданных по форме выкроек и, как следствие, необычных, инновационных силуэтов.

Название «Конструирование из основы» возникло потому, что изделие кроится из рукавной ткани, а отверстия затем скрепляются между собой самым неожиданным образом. Следуя этому методу, изделие создается из того, что обычно идет на выброс. Однако, метод Робертса можно назвать более универсальным подходом к разработке лекал, поскольку он позволяет «творить с самими лекалами, а не создавать их для творчества» (2008:14). В работе он снимает мерки с себя и серьезно отступает от всех чисел, правил и измерений, объясняя это тем, что конструирование заключается в пространстве и балансе. Он рассматривает возможные ошибки как точку отсчета для дальнейшего успеха, что противоречит стремлению традиционных методов конструирования к идеальному крою и безукоризненной посадке. До того, как была опубликована работа Робертса, похожие идеи брались за основу другими дизайнерами, но они редко давали своим экспериментам какое-то объяснение.

Робертс (2008) рассказывает, что всегда интересовался лекалами, и его дизайнерский стиль сложился во многом под влиянием этого интереса. Объясняя свой метод,

Рис. 39

Иллюстрация Робертса, стрелки показывают направление движения тела через одно из его изделий (Roberts 2013: 68)

Он изображает тело и стрелками показывает, как оно должно проходить через его изделие или лекало. (см. рис. 39). Это существенно отличается от, скажем, древних драпировок, где линиями обозначалось, в каком направлении ткань драпировалась вокруг тела (рис. 26-28). С теоретической точки зрения ясно, что конструирование начинается с лекала, но Робертс утверждает, что в модной индустрии разработка лекал зачастую стоит по значимости ниже процесса творчества и дизайна как такового. Объяснить преуменьшение функции лекальщика по сравнению с дизайнером отчасти можно тем, что телу и его взаимоотношениям с одеждой в дизайне отводится менее важная роль, чем лекалам и их потенциалу. Однако, если лекальщик является опытным знатоком тела – т.е. умеет оценить его выразительность и экспрессивность в процессе создания одежды – он или она вполне может достичь более высокого статуса в фэшн-иерархии.

TimoRissanen (2013) также делает акцент на лекалах и их возможностях и, пытаясь сделать моду более экологически эффективной, ратует за тенденцию к безотходному конструированию. Она подразумевает использование в дизайне ткани, которая обычно идет на выброс после вырезания лекал. Ее можно использовать на припуски на швы, увеличение вытачек и усиление отдельных деталей, что позволит перекраивать изделие в дальнейшем и подарит ему долгую жизнь. Древние драпировки и прямоугольный крой также можно рассматривать как методы безотходного конструирования, и связь с ними прослеживается в работах таких «безотходных лекальщиков», как Telfer (2014) иCarrico (2013). Однако,бОльшая часть представителей этого движения для достижения безотходности в качестве инструмента используют базовые лекала – в результате появляется новый дизайнерский метод, в рамках которого базовые лекала приобретают новые формы, помогающие «уложиться» в используемый лоскут ткани. В результате изделия получают совершенно неожиданную форму. (McQuillan 2010). Как описывает McQuillan, «безотходный дизайн идет об руку с нетривиальностью», поскольку рисуя линии на чертеже, сложно предсказать, как все это выйдет в трехмерном формате.

Общим знаменателем у всех этих теорий является признание лекала главным инструментом творчества. Экспериментируя с ним как в базовом, так и любом другом формате, дизайнеры создают новые формы и способы работы с телом. По мнению Робертса (2008), единственная проблема, которая может возникнуть, что в результате получится нечто, едва ли пригодное к ношению.

О подобном неудачном исходе говорит и LucyOrta (2010:7), рассказывая об участии художников и дизайнеров в Выставке Британского совета ремесел. Выставка демонстрировала современное швейное ремесло, и Орта так описывала участников: «Они являются защитниками своего искусства и мастерами манипуляции с лекалами: это исследователи, жаждущие экспериментов и изобретения новых способов работы с лекалами – не ради создания одежды, а ради новаторских форм». Таким образом, по словам Люси Орты, участники выставки являются в первую и пожалуй, единственную очередь изобретателями новых силуэтов и форм, но никак не дизайнерами одежды.

Рис. 40

Реконструкция индийского сари (c.f.Broby-Johansen 1953:62). Линии направления драпировки обозначены поверх силуэта человеческого тела

Рис. 41

Реконструкция одежды прямого кроя (c.f.Tilke 1990:5). То, как ткань ложится на тело, обозначено линиями поверх одежды. Линии начинаются от середины шеи сзади и идут вперед и вниз через плечи.