Часть II, Системы  конструирования одежды

Эта часть исследования опирается на документальное изучение и обзор различных работ (Scott 2006) при помощи сбора, анализа и интерпретации ранее существовавших академических исследований и различных публикаций на тему создания лекал. Цель этого анализа – обозначить область исследования и сформулировать обоснования исследования и его объекты. В данной главе озвучиваются исторические типологии создания одежды, а также современные практики и исследования, относящиеся к ним. Факт, что акцент делается на взаимодействии между движущимся телом и одеждой, может показаться самоочевидным, однако большинство методов конструирования, представленных в образовательной литературе, основаны просто на формах лекал, на том, как переделать их, чтобы создать определенную одежду (cf.Aldrich 1980/2004; MacDonald 2010; Öberg 1999).Или на том, как различные двумерных формы можно превратить в трехмерные, чтобы в дальнейшем использовать в конструировании (cf.Roberts 2008; Nakamichi 2005).Также выделяют методы драпировки ткани на портновском манекене и способы  дальнейшего превращения этих моделей в лекала. (cf.Amaden-Crawford 2012; Duburg 2008; DiMarco 2010; Mee 1987). Это очень важно знать каждому, кто хочет разобраться в создании лекал в дизайне одежды, но история не начинается и не заканчивается лекалами. На самом деле, она начинается с тела, которое во что-то одели.

Часть II, системы конструирования

Рис. 26

Реконструкция индийского дхоти (cf.Broby-Johansen 1953:62), направления драпирования ткани обозначены линиями на силуэте человеческого тела.

Моделирование из цельного лоскута ткани или драпировки

В древности в процессе создания одежды практически не использовали ножницы. Индийские сари и дхоти, римская тога или арабский хайкпредставляли из себяпрямоугольныелоскуты ткани, форму которых было нельзя определить до тех пор, пока его не наматывали на тело. И каждый раз, одеваясь, это делали по новой. (Figs. 26-28). С тех пор, в процессе создания этих видов одежды тело остается таким же важным, как и ткань, и было бы неудобно иллюстрировать эти техники без изображения тела, вокруг которого она драпировалась. Индивидуальность дизайнера в этих нарядах обнаруживается в уровне ткачестве, способе окрашивания и, иногда, в вышивке тканей. Однако тот, кто облачался в наряд, в итоге сам создавал конечную его форму. Как говорит Бернхэм (Burnham 1997), приемы, используемые для драпировки и закрепления ткани, также как и расположение их на теле, отличались в различных странах и эпохах, и зависели от ширины ткани и существовавшего в то время уровня ткачества. Тем не менее, в различных культурах драпирующаяся одежда крепилась и начиналась на плечах или талии. На трех воссозданных моделях одежды направления драпировок вокруг тела показаны линиями, демонстрируя, каким именно образом они создавались.

Эти древние способы драпировки целого лоскута ткани вокруг тела зависят от индивидуальных физических особенностей, или, как говорит Броби-Йохансен (1953:47): без тела эта одежда теряла свою суть и становилась просто куском ткани. Одежда существует лишь в симбиозе с телом. Методы, при помощи которых прямоугольники ткани укладывались вокруг тела, не подразумевали вырезания с целью  придания им какой-то новой формы. Но они помогали прояснить основные принципы одежды – демонстрировали, как ткань естественным образом драпируется вокруг тела, как струится с него вниз. Позволение ткани самой определять свое положение, как поясняет Йамамото, является основой современных методик драпировки, позже развитых в рамках высокой моды.

Если одежда (и лекало) являет собой не что иное, как необрезанную ткань, то понять, как создана та или иная модель, невозможно без участия тела. Позже в историческом процессе, когда лекала стали существовать сами по себе, стало возможным вынести тело за рамки процесса конструирования одежды, и часто так и происходит.

Рис. 27.

Реконструкция индийского сари (cf.Broby-Johansen 1953:62), направления драпирования ткани обозначены линиями на силуэте.

Рис. 28

Реконструкция арабского хайка (cf.Broby-Johansen 1953:59), направления драпирования ткани обозначены линиями на силуэте.

Рис. 29

Анализ Хамра (1978), основанный на исследованиях Тильке (1952), обрисовывает внешнюю связьмеждудревнимидрапировкамииодеждой прямого кроя.