Основная часть I, практическая работа в студиях

Кинетическое конструирование одежды

Заметки на тему основных теорий конструирования лекал

РикардЛиндквист

«В сущности, все модели являются неправильными, но некоторые могут быть полезны»

    Джордж И.П. Бокс (Бокс 1987:424)

Сегодня дизайнеры одежды располагают целым арсеналом методов конструирования, и интерес к этой области в последние годы стремительно растет. Это связано как с публикацией ряда работ, посвященных данному вопросу, так и с тем, что все больше молодых дизайнеров уделяют особое внимание конструированию.

И хотя существующие методы и концепции (как классические, так и новаторские) весьма разнообразны, все они в основном строятся на теоретической приблизительной модели человеческого тела, которая выводится из его вертикальных и горизонтальных замеров в положении стоя: так называемой швейной матрице. Но методы, связанные с такой системой конструирования, страдают недостатком интерактивных и динамических характеристик как с точки зрения эстетических, так и функциональных качеств создаваемых моделей.

Данная работа предлагает и исследует альтернативную систему конструирования, включающую новый метод теоретического измерения тела и более динамический метод конструирования одежды, в основе которого лежит взаимодействие между анизотропными материалами (свойства которых неодинаковы по различным направлениям) и биомеханической структурой тела. По сути, представленная работа является теоретическим исследованием, цель которого – определить основные принципы конструирования одежды.

Этот метод основан на некоторых ключевых принципах, подчерпнутых из работ GenevieveSevin-Doering, и был тщательно изучен в ходе практических экспериментов и драпировки ткани на живых моделях.

Вместо статической матрицы, построенной на замерах неподвижного тела, кинетическая теория конструирования включает в себя гармоничный баланс ключевых биомеханических параметров тела и альтернативный метод драпировки. Эта методология бросает вызов основополагающим принципам взаимодействия готовой одежды и тела, поскольку исходит в первую очередь из его динамических характеристик. Это в корне противостоит методам, основанным на распространенной системе швейной матрицы, которая «подгоняет» тело под себя. Альтернативная теория восприятия тела и предложенный метод работы позволяют усилить выразительность и расширить функциональные возможности одежды.

Часть первая, практическая работа в студиях

Это исследование началось с моей практической работы в нескольких дизайнерских студиях, что углубило мое понимание идей, сформировавших меня как дизайнера. Я работал портным в ателье индивидуального пошива A.W.Bauer&Co. в Стокгольме, лекальщиком в VivienneWestwood в Лондоне, а также провел некоторое время в ателье французского костюмера Женевьев Севин-Дюрин в Марселе.

Эта работа обозначила границы исследования, помогла определить основные его положения и наметила, какой вклад оно должно привнести в имеющиеся знания в сфере конструирования. В сущности, эта часть исследования возникла из коллективных экспериментальных исследований (ReasonandBradbury 2008), целью которых было осмыслить методы и принципы конструирования одежды путем активного участия в рабочих процессах различных дизайнерских студий. В большинстве случаев применялся интерпретативный подход к созданию лекал в попытке осмыслить или все действия с точки зрения положения в пространстве, расчетных схем, методов и теоретических основ. Сама по себе, глава не имела целью развить новые понятия, но скорее, наметить, каким образом это исследование должно обогатить имеющиеся знания в области конструирования одежды.

На протяжении всей книги значение слова «шаблон» (модель), если не оговаривается иного, будет относиться к созданию лекал в конструировании.

Основная часть I, практические исследования

На обороте:

Рис. 1 (стр. 16) сметывание

Рис.2 (стр. 17) наметка мелом

Рис. 3 (стр. 18) портновские инструменты

Рис. 4 (стр. 19) пиджак готов ко второй примерке

Работа в BauerTailors

Установка:

Работа в команде портных и закройщика в A. W. Bauer&Co.

Место расположения: BauerSkräddare, Brunnsgatan 4, Стокгольм

Длительность: 2 месяца, март-апрель 2010

Ателье A. W. Bauer&Co. расположена на улице Brunnsgatan в Стокгольме и производит на заказ мужскую одежду высшего класса. За прошедшее столетие процесс создания лекал и пошива мало изменился. С клиентов снимают мерки вручную, лекала чертятся портновским мелом на коричневой бумаге с высокой степенью точности, и весь пошив также выполняется преимущественно вручную. Каждый пиджак проходит три примерки, и на его изготовление уходит около недели.

Процесс создания лекала для пиджака в BauerTailors изложен на следующих страницах. Вертикальные и горизонтальные мерки снимаются с клиента в положение стоя. Исходя из них создается чертеж на бумаге, и отдельные детали конструируются, исходя из этой матрицы. Затем они подгоняются под конкретный тип телосложения (например, осанка, неровности плеча и т.д.), если это необходимо.

Рис.5

Все измерения записываются в дюймах, так как в конструировании используются единицы британской системы. Мерки записываются в следующем порядке: обхват груди, обхват талии, обхват бедер, глубина проймы сзади, расстояние от шеи до талии, длина изделия, полуобхват спины, глубина проймы спереди, длина переда (от середины задней линии горловины до талии спереди) и длина рукава (по внутреннему шву). Далее записывается: 2 пуговицы, боковые шлицы, нагрудный карман, наклонный карман.

Рис. 6

 Здесь используются лекала разного размера из толстого картона, и от обхвата груди клиента зависит, какое из них послужит основой. Эти шаблоны несколько отличаются от промышленных, поскольку у них нет припусков на швы по линии середины переда и спинки, а также припусков на подгибку или шлицу. Первый шаг - от середины спинки наметить мелом контуры шаблона спинки.

Рис. 7

Глубина проймы, линия талии и длина пиджака измеряются от середины линии горловины спинки и отмечаются мелом исходя из заданных мерок. Линии проводятся под углом 90 градусов к долевой нити на уровне глубины проймы, талии и низа изделия. Ширина спинки измеряется и отмечается на чертеже исходя из мерок клиента. Оригинальный шаблон используется для того, чтобы провести новые линии, если ширина спинки была скорректирована. Теперь лекало спинки завершено, и его можно вырезать.

Рис. 8

Те же манипуляции проводятся с шаблоном переда (полочки). Оно переводится на бумагу и служит основой для создания индивидуального лекала.

Рис. 9

В зависимости от формы плеча клиента и необходимости использования подплечников, плечевой шов может переноситься выше или ниже. Затем лекало спинки накладывается на полочку с совмещением плечевых швов, и пройма, линия талии и низ изделия переносятся со спинки на полочку.

Рис. 10

Нижний край пиджака должен быть слегка закругленным, и эта кривизна рисуется мелом. Нижняя точка передней проймы отмеряется от плечевого шва на расстоянии 8,9 см (расстояние от внутреннего угла плечевого шва до середины спинки), затем глубина проймы корректируется в соответствии с этой величиной.

Рис. 11

Линия входа в карман отмечается на половине расстояния между проймой и низом изделия, и еще на 2,5 см ниже. Классический прямой карман вычерчивается параллельно низу изделия.

Рис. 12

Нагрудная вытачка чертится параллельно долевой линии на одной прямой с внутренним краем плечевого шва с вершиной чуть ниже линии глубины проймы. Вытачка строится исходя из типа фигуры, на которую шьется пиджак. Широкая грудь и узкая талия предполагают более глубокую вытачку, а корпулентная фигура требует более мелкую.

Затем чертится шов между полочкой и боковой деталями – он начинается от низа проймы, слегка закругляется вперед к талии и идет до низа изделия параллельно долевой. Между линией талии и проймы он слегка корректируется.

Рис. 13

Спинка раскладывается рядом с полочкой, и линия обхвата груди рисуется от линии середины спинки до линии середины переда. Расстояние вычисляется исходя из снятых мерок плюс 7. Например, 44 + 7=51. Это объем всего пиджака, поэтому число делим на пополам, т.е. 25,5. Линия середины переда отмечается на этой отметке.

Талия вычисляется аналогично, кроме того, что прибавка составляет не 7, а 4. Например, 38+4=48. Это также ширина всего изделия, поэтому также делим напополам, получаем 21. Если необходимо, лекала корректируются, обычно в боковых швах.

Рис. 14

Рисуется линия переднего края полочки и соединяется плавно с линией низа пиджака.

Рис. 15

Линия сгиба лацкана рисуется, начиная на расстоянии 1 и 1/8 дюйма правее внутреннего угла плечевого шва. Из этой точки чертится прямая, проходящая через точку расположения верхней пуговицы и начинающаяся на расстоянии 3,5 дюйма выше внутреннего угла плечевого шва (расстояние от внутреннего угла плеча до середины спинки). Если у клиента высокая грудь, то вытачка может пересекать эту линию сгиба, как показано на рисунке. После этого вычерчивается лацкан желаемой формы.

Рис. 16

Боковые швы полочки корректируются ниже кармана так, чтобы когда вытачка закрывалась, линия получалась прямой.

Рис. 17

Окончательные лекала полочки и боковых деталей вместе с горизонтальными и вертикальными основными линиями обводятся красным цветом.

Рис 18.

(справа)

Костюм, пошитый в BauerTailors, вместе с отмеченной на нем красным цветом швейной матрицей. 

Основная часть I, практическая работа в студиях