Разновидности конструкций цельнокроеного рукава. Комбинированные покрои

Разновидностью цельнокроеного ру­кава являются конструкции изделий ; неширокой боковой частью, переходя­щей в ластовицу рукава, или с нижней частью рукава, переходящей в ластовицу :пинки и полочки [5, 16]. Пример друтой разновидности представлен на рис. 2.59.

Наличие рельефов от линии проймы позволяет в конструкции с цельнокрое­ным рукавом практически не изменять решение нижних участков узла прой­ма - втачной рукав. Построение черте­жа рассматриваемой конструкции на­чинают с размоделирования вытачек п проектирования продольных линий членения, отделяя от спинки и полочки боковые части. Детали рукава пристра­ивают к центральным частям спинки и полочки.

С целью расширения изделия в пле­чевой области и расширения рукава вверху, передняя часть рукава разведена в процессе пристраивания по линии сги­ба и отведена в области плечевой точки с целью увеличения высоты оката (см. рис. 2.59).Необходимо отметить, что па­раметры преобразований, принимаемые в процессе пристраивания рукава, суще­ственно влияют на конфигурацию про­ектируемой детали, на угол наклона ру­кава. Например, при меньшем расшире­нии изделия в плечевой области и неиз­меняемом увеличении высоты оката ру­кав на чертеже окажется в более отвес­ном положении. Такие особенности конструкций с цельнокроеным рукавом затрудняют поиск формы модели при проведении примерки образца; возника­ет необходимость отработки конструк­ции в макете.

При изменении угла наклона рукава полочки меняется расстояние между вершиной нижнего шва рукава и линией рельефа. Минимальный зазор в этой об­ласти должен быть равен сумме припус­ков на ширину швов. При недостаточ­ной величине зазора проектируют трех-шовный рукав.

В моделях с рельефом, смещенным от центра выпуклости груди в сторону проймы, также используют трехшовный рукав (рис. 2.60). Положение переднего и заднего швов рукава на линии проймы может совпадать с положением линии рельефов (см. рис. 2.60);в этом случае эти швы являются конструктивно-деко­ративными, а нижняя часть рукава полу­чается широкой.

В модели, представленной на рис.2.61, использован комбинирован­ный покрой: спинка и задняя часть рука­ва — покроя реглан, полочка с контуром проймы, переходящим в линию низкой кокетки, скорее относится к покрою с цельнокроеным рукавом (см. рис. 2.59).Рассматриваемая модель относится к ма­лообъемным по линии груди. В таких случая перевод части верхней вытачки в сторону проймы делают только при ис-

пользовании объемных подплечников, с помощью которых плечи не только по­вышают, но и расширяют в передне-зад­нем направлении (вид в профиль). В ма­лообъемных изделиях с подплечниками четкой формы, служащими только для повышения плеча, перевод части верх­ней вытачки переда в сторону проймы делают минимальным или нулевым.

В модели блузки (рис. 2.62)рукав рег­лан арочного типа соединяется с фигур­ным бочком, переходящим в ластовицу рукава. Получение конструкции бочка-ластовицы спинки (переда) показано с помощью заштрихованных шаблонов, скопированных с чертежа спинки (пере­да). Зазор между точками 4 и 4' шаблонов необходим для проектирования рацио­нальной длины контура 1-5:

Конфигурация и длина контуров Г-5' и 1-5 ластовиц переда и спинки должна быть одинаковой; контур ластовицы бочка переда показан штриховой линией на чертеже аналогичной детали спинки (см. рис.2.62).

3. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Конструкторская документация на но­вую модель в настоящее время оформля­ется в виде технического описания и ком­плекта лекал деталей из основной ткани, прокладочных и подкладочных материа­лов. Техническое описание на модель включает три обязательных документа:

1. Зарисовку модели.

2. Описание внешнего вида с харак­теристикой конструкции изделия в це­лом и по частям.

3. Таблицу измерений изделия в го­товом виде (табель мер).

Для внутренних нужд предприятия изготовителя техническое описание мо­жет содержать также:

4. Спецификацию деталей.

5. Краткое описание особенностей технологии изготовления.

6. Иллюстрации методов обработки со сборочными чертежами узлов изде­лия.

7. Конфекционную карту с образца­ми материалов.

8. Площадь лекал деталей и прочие документы.

3.1. Разработка чертежей лекал деталей одежды

Рабочий комплект лекал деталей мо­жет быть представлен рабочими черте­жами или вырезанными эталонами (ори­гиналами лекал). Рабочие чертежи лекал деталей являются техническим докумен­том, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также техни­ческие условия их раскроя и изготовле­ния. На предприятиях по рабочим черте­жам могут изготавливаться лекала-эталоны и рабочие лекала.

Лекала-эталоны (копии рабочих чер­тежей) изготовляют, вырезая их из плот­ной бумаги. Рабочие лекала изготовляют из плотного картона для выполнения об-меловки, вырезки и проверки кроя. В ус­ловиях автоматизированного раскроя ведется безлекальное хозяйство, при этом вся информация о лекалах на­ходится в памяти ЭВМ.

Для разработки рабочих чертежей ле­кал в качестве исходных данных необхо­димы: технический чертеж модельной конструкции изделия, методы техноло­гической обработки (сборочные черте­жи узлов изделия) и свойства материа­лов из которых планируется изготавли­вать изделие.

Технический чертеж конструкции (рис. 3.1) должен содержать следующую информацию: конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, складок, сгибов и т.п.); обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, эле­менты отделки и т.п.; линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) на основных деталях; монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформаций (оттяжка, посадка по срезам); линии контрольных измере­ний и контрольные размеры.

Направление нити основы на деталях одежды и допускаемые отклонения (в %) определяются в соответствии с техниче­скими условиями на раскрой деталей. В отдельных случаях, например, если ис­пользуется косой крой, направление ни­тей основы на деталях устанавливают по модели. Для изделий в клетку и полоску на деталях втачного рукава нити основы целесообразно наносить так, чтобы в го­товом изделии они располагались отвес­но (см. рис.3.1).

Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40-50 см ставят не менее двух над­сечек на расстоянии примерно 10 см от концов срезов. На окате рукава и прой­ме наносится не менее четырех надсе­чек. Обязательны надсечки в точках пе­ресечения линий швов со смежными де­талями, например на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п. Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачива­ния отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если две надсечки оказываются рядом (одна для отделоч­ной детали, другая из числа обязатель-

ных). оставляют надсечку для отделоч­ной детали.

Линии контрольных измерений на­носят на детали чертежей в соответствии : ГОСТ 4103-82 "Изделия швейные. Ме­тоды контроля качества". Вдоль линий записывают контрольные размеры, вы­деляя их составляющие — длину по мо­дели или размерный признак, прибавки, припуски на усадку (по длине) или ура-ботку (по ширине).

Сборочные чертежи узлов изделия рис. 3.2, а) разрабатывают в соответствии с выбранными методами обработки, учи­тывая толщину и расположение составля­ющих узел деталей. Свойства материалов, из которых планируется изготовлять из­делие, учитываются, в основном, при раз­работке технического чертежа конструк­ции (усадка, растяжимость, жесткость и др.). Припуски на швы, подгибку и об­резку (с целью уточнения контуров), про­ектируют, учитывая осыпаемость и раз-двигаемость нитей тканей, что особенно важно для изделий без подкладки.

Основные соединительные швы верх­ней одежды (боковые, плечевые и т.п.) выполняют шириной 1 см (рис.3.2, б), ширину подгиба низа изделия и рукава проектируют равной 3...4 см, краевые об­тачные швы (швы обтачивания борта, лацкана, воротника и др.) выполняют шириной 0,5...0,7 см, остальные состав­ляющие припуска на шов (на кант, тол-шину) определяются в зависимости от толщины тканей. Для изделий без под­кладки ширину шва устанавливают в со­ответствии с используемой стачечно-об-меточной машиной (0,7...1,5 см).

Припуски на обрезку (осноровку) в деталях плечевой одежды проектируют­ся по контурам нижнего воротника, гор­ловины полочки, низа изделия (см. Г-Г на рис.3.2). Иногда требуется уточнить контур верхнего воротника, борта и лац­кана полочки и др. Специальные припу­ски на обрезку (подгонку) предусматри­вают при раскрое отдельных деталей из­делия из тканей в клетку и полоску. На­пример, клапан, листочку, накладной карман из ткани в клетку выкраивают, увеличивая их размеры по длине и шири­не в соответствии с раппортом рисунка. Необходимое совпадение рисунка по швам и застежке изделия обеспечивают при выполнении раскладки лекал.