КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Конструктивным моделированием IvM) называется модификация (видоиз­менение) исходной конструкции изде­лия с целью изменения ее модельных ха-сктеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.).

КМ выполняют, работая с шаблона-voi деталей исходной конструкции (ИК) или непосредственно на чертеже ИК. 3 зависимости от степени изменения 1 [ К различают несколько видов модифи­каций.

Наиболее простой является модифи­кация без изменения формы изделия, что означает сохранение конфигурации кон--урных линий основных деталей И К. При такой модификации подвергаются преобразованию: размеры и контуры за­стежки (лацкана, борта, конца воротни­ка, количество и размещение петель и пуговиц), расположение и форма кар-чанов и др., уточняется длина изделия, проектируются складки, используется перенос линий членений, объединение деталей (исключение швов) или допол­нительное их расчленение на детали меньших размеров.

КМ второго вида предполагает изме­нение силуэта модели без изменения объ­емной формы в области опорных участков I в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды), при этом используют­ся приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается пре­образованию конфигурация контуров де­талей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.).

Полное изменение объемной формы

(третий вид КМ) включает: изменение и перераспределение в соответствии с эс­кизом модели основной конструктивной прибавки (по линии груди для плечевой одежды, по линии бедер для поясной); размоделирование вытачек спинки и пе­реда ИК с целью модификации исходной формы в модельную, проектирование модельных линий членения, моделиро­вание линий плеча и проймы, моделиро­вание втачного рукава в увязке с модифи­цированной проймой.

Изменение покроя рукава (четвертый вид КМ) предусматривает объединение деталей втачного рукава ИК с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными ли­ниями.

С использованием перечисленных ви­дов КМ получают новые модели одежды разнообразных, в т.ч. сложных форм, в частности с драпировками, и гибридные конструкции (например комбинезон).

Конструкция новой модели, полу­ченная методом КМ, должна обеспечи­вать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат до­стигается в том случае, когда соблюда­ются основные принципы КМ: исполь­зование апробированной исходной кон­струкции высокого качества, сохранение монтажных связей между смежными де­талями по изменяемым и новым линиям членения, сохранение или обоснованное изменение балансовой характеристики конструкции.

хизных изображений художников реаль--ым пропорциям фигур, журнальная г:.пура почти всегда подчинена следую­щему закону: верхняя часть торса остает-; - близкой к естественным пропорциям высокой фигуры [5]. Канон пропорций тела человека устанавливают, обычно, принимая за модуль размер головы; за половину модуля на эскизах принима­ют расстояние от линии глаз до подбо­родка. Высокий рост условно равен восьми модулям: расстояние от макушки ло линии груди — 2 модуля, до линии та­лии — 3, до линии бедер — 4. Линия лок­тя опущенной руки приходится на уро­вень линии талии. Далее определяется масштаб эскиза (рисунка) с учетом того, -по подобие размеров рисунка и проек­тируемой модели в натуральную величи­ну существует только во фронтальной плоскости. Все остальные участки имеют перспективные искажения, что не позволяет использовать для них законо­мерности геометрического подобия. Кроме того очевидно, что сами размеры деталей рисунка и моделей удается опре­делить лишь приближенно.

Расчеты производят по формулам

где М — масштаб (или коэффициент) подобия; Р_н — размер детали в натураль­ную величину (на чертеже или в шабло­нах); Рр — размер детали на рисунке мо­дели.

Если фигура на рисунке имеет пово­рот, наклон и т.п., полезно разработать технический рисунок модели (рие2.2) с соблюдением канонов типовой фигу­ры, следя за сохранением особенностей композиции модели, ее силуэта, формы.

пропорций, конфигурации деталей и др. Взамен расчета коэффициента подобия можно изготовить масштабную линейку, для чего ее отрезок, равный размеру де­тали на рисунке, делят на столько час­тей, сколько сантиметров содержит тот же. но натуральный размер детали. В ре­зультате одно деление масштабной ли­нейки соответствует одному сантиметру.

Технический рисунок должен содер­жать все необходимые для решения фор­мы модели конструктивные линии. Наи­более сложно установить по рисунку конструктивные прибавки на различных уровнях и их распределение. Начинаю­щему конструктору помогает в этом со­поставление эскизов с имеющимися об­разцами изделия. Можно также сопоста­влять рисунок проектируемой модели с рисунком имеющегося образца, обо­значив на них контуры фигуры человека (см. рис.2.2). Такие рисунки позволяют увидеть где и в какой мере, при переходе от размеров имеющегося образца к раз­мерам проектируемой модели, изменя­ются зазоры между поверхностью тела и поверхностью изделия.

Важным моментом работы с рисун­ком является определение линии талии и низа модели относительно вспомога­тельных горизонталей. Объектами изуче­ния рисунка являются также размеры и формы рукава и воротника, линии бор­та и лацканов, расположение петель и пу­говиц, карманов и т.д. На рисунке моде­ли целесообразно определять углы на­клона модельных линий и использовать их значения при переносе модельных особенностей на чертеж конструкции.

Этап изучения модели считается за­конченным после определения всех дан­ных, необходимых для разработки кон­струкции новой модели: значений кон­структивных прибавок по линии груди, талии, бедер, размеров и формы рукава, положения и конфигурации конструк­тивных линий членения и других эле­ментов модельной конструкции.

В качестве исходной конструкции (ИК), для преобразования ее в новую модельную, может быть использована базовая конструкция (БК) или какая-ни­будь близкая по конструктивному реше­нию модельная. При выборе подходя­щей ИК можно руководствоваться не­сколькими критериями.

Критерий 1-й ступени характеризует вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотная группа, (на­пример ИК демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом по­луприлегающего силуэта на типовую женскую фигуру второй полнотнон группы размером 164-96-104). При от­сутствии подходящей по виду, покрою и силуэту ИК можно воспользоваться менее подходящим вариантом. Если нет подходящей ИК по размеру, разрабаты­вают новую БК.

Критерием второй ступени оценки ИК является степень ее сходства с разра­батываемой моделью по основным габа­ритным размерам. Если по критериям первой ступени отобраны две ИК, то предпочтение следует отдать той из них, которая характеризуется более под­ходящей прибавкой на свободное обле­гание по линии груди (для плечевой оде­жды), по линии бедер (для поясной).

Критерии 3 ступени связаны с члене­нием основных деталей конструкции. При выборе ИК для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокро-енными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так ИК изделия со строгими по форме рука­вами реглан или цельнокроеными не це­лесообразно использовать для конструк­тивного моделирования изделия свобод­ной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать подходящую И К изделия с втач­ными рукавами и с помощью приемов КМ четвертого вида преобразовать ее в конструкцию другого покроя.

Успех работы по конструктивному моделированию зависит не только от правильного выбора ИК изделия, но и от технически грамотного исполь­зования приемов преобразования кон­струкции.

2.2. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды

Застежки

В распашной одежде застежки чаще всего располагают по центру переда.

Наибольшее применение имеют за­стежки на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикаль­ные, наклонные. Вертикальные петли не пригодны для изделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют на планках, где не уместны горизонтальные петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше 3/4 диаметра пуго­вицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличи-пается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с цент­ральной застежкой (однобортном) го­ризонтальные петли смещают относи­тельно л"инии полузаноса на 0,3...0,5 см в сторону борта; только при этом усло­вии ножка пришитой пуговицы оказы­вается в застегнутом изделии на линии полузаноса.

В зависимости от толщины и гладко­сти поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2...5 мм. Шири­на борта (полузаноса) в изделиях с цент­ральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и соста­вляет: для костюмной группы 1,8...2,5 см, для пальтовой 3...4,5 см.

Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой со­ставляют: 6...8 см для костюмной груп­пы, 8... 10 см — для пальтовой. Расстоя­ние от петли до края борта для костюм­ной группы 1,5...2 см, для пальтовой 2,5 см. В изделиях прилегающего и полу­прилегающего силуэтов положение пе­тель и пуговиц увязывают с уровнем ли­нии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. ' 'гювеиь нижней петли в изделиях боль шой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.

Положение петель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориен­тируясь на положение вспомогательных линий рисунка (см. рис.2.1, 2.2), ис­пользуя вычисленный масштаб изобра­жения или изготовленную масштабную линейку. Для более надежного определе­ния искомых величин их рекомендуется устанавливать от разных начальных то­чек, в разных направлениях, сопостав­лять между собой и размерами имею­щихся изделий.

Открытая застежка с лацканом требу­ет специального построения. Лацкан сначала строят в отогнутом виде, как на рисунке модели, основываясь на оценке пропорции между длиной и шириной лацкана, между шириной лацкана и рас­стоянием от его края до линии проймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана на при­мере застежки мужского пиджака (рис.2.3) нумерацией выполняемых опе­раций. Последовательностью предусмо­трен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытия застежки и уровня его вершины К в точке пересечения линии сгиба лацкана с линией полузаноса. Ес­ли при построении обнаружено несоот­ветствие этих параметров рисунку моде­ли, необходимо пересмотреть принятые значения ширины борта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника.

Положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точка рас­кепа М при этом может оказаться выше или ниже исходной горловины. Направ­ление раскепа устанавливают с помо­щью натурального значения угла р на ри­сунке модели.

Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана производится с точки зрения компози ционного решения полочки. Симмет ричное отображение лацкана относи тельно линии его сгиба при ручном кон струировании может выполняться рал-

~:.«шыми способами (способ шаблона, перпендикуляров, перегибания чертежа н копирования резцом нужных линий). Оформление модельной горловины см. на стр. 71...73.

Складки

При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или байто­вых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения склад­ки и раздвигают (рис.2.4, а) на удвоен­ную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную односторон­нюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.2.4, б). Типовые значения глубины складок дляюбки 6 см, для пальто(плаща) — 8 см. В изделиях из плотных материалов пред­почитают складки со швом по внутрен­нему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.2.4, в). Припуск над складкой мож­но вырезать при наличии в модели лице­вой закрепляющей поперечной строчки (рис. 2.4, г).

Карманы

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогатель­ные горизонтали рисунка модели, поль­зуясь масштабом для расположения кар­мана относительно линии полузаноса. Наибольшее распространение имеют

прорезные карманы в рамку, с листоч-кой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента ти­повая длина входа в боковой карман со­ставляет 15...16 см для жакета, 16...17 см — для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета — 11 см. Разме­ры накладных карманов обычно больше приведенных значений.

При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезно­го кармана отклоняют в сторону боково­го шва на 1...1.5 см, передний край на­кладного кармана отклоняют внизу на 0,5... 1 см. Не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7...1 см.

Классический верхний карман с лис-точкой, являющийся характерной дета­лью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачива­ния листочки и обязательным совпаде­нием боковых сторон листочки с нитями основы полочки (см. рис.2.3). При раз­мещении карманов на полочке необхо­димо помнить, что мешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического прорезного боко­вого кармана пиджака (жакета) исполь­зуют подрез полочки к линии передней вытачки (см. рис.2.3, б). Наличие подре­за позволяет закончить вытачку на уров­не кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1 ...2 см в сторону борта.

2.2.4.Перевод вытачек

Это преобразование может выпол­няться на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк).

Простой перевод вытачки без измене­ния исходной формы изделия предпола­гает направление модельной вытачки на центр выпуклости. Известно, что в реаль­ных конструкциях, для смягчения конус­ности формы, внутренний конец вытачки располагается на 1,5:..3 см от центра вы­пуклости, поэтому при переводе вытачки соблюдают следующие два условия:

1 — за центр раствора вытачки прини­мают точку, соответствующую центру вы­пуклости (рис. 2.5). Если на исходной кон­струкции эта точка не отмечена (напри­мер, точка 36 на рис.2.6, а), ее положение

Вариант 1 — с несимметричным кормлением вытачки — получается, ЕС олну сторону вытачки по модели не5холимо проектировать определенной нфигурации (на рис. 2.7, а однасторо-вытачки — прямая); такую вытачку злелиях делают разрезной;

Вариант 2 — симметричное оформле­ние вытачки с обрисовкой выпуклости рис. 2.7, б);

Вариант 3 — симметричное оформле­ние с прямыми линиями сторон вытачки рис. 2.7, в). Это самый технологичный промышленный вариант, позволяющий '.пользовать для стачивания вытачек ирямострочные полуавтоматы. Верхнюю ытачку переда оформляют прямыми линиями только в недорогих женских изделиях, так как при этом за пределами основания грудных желез на деталях по­является излишняя длина или ширина (см. рис.2.5, б; 2.7, в).

В изделиях полулрилегающего и при­таленного силуэтов верхнюю вытачку пе­реда часто подключают к вытачке на та­лии, получая линию членения, переходя­щую в подрез кармана (рис.2.8) или длин­ную вытачку до низа изделия (менее ра­циональный вариант, требующий боль­шего расхода материала при раскрое).

Использование вытачек на тканях в полоску имеет свои особенности. На рис.2.9 показаны варианты решения вытачек, по линиям которых полоску со-

Рис. П.З. Эскиз блузки из эластичных материалов (см. стр. 128).

Рис. П.5. Эскиз женского комбинезона с цельнокро­еным трехшовным рукавом из натуральной кожи. Студенческая работа О. Ярош, 1998 г. (см. стр. 170).

перенесена с рисунка модели на нако­лотую на манекен деталь или бумаж­ный макет объемной формы детали. При этом нельзя не учитывать следую­щее технологическое требование: ли­ния членения на конечных своих уча­стках (например около проймы) долж­на быть по возможности прямой, что облегчает складывание срезов деталей при их стачивании.

С линиями кокеток, отчленяющими верхние части деталей лифа, юбки, брюк работают также, как с рельефами от проймы. Как показывает практика, растворы вытачек по линиям кокеток, проходящим через центры выпуклостей лопаток и груди, необходимо увеличи­вать примерно на 0,5 см. В конструкции с горизонтальной кокеткой вытачку распределяют таким образом, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 ее раствора, вниз — 1/3 (см. рис. 2.11;рис. 2.15).

При проектировании рельефа, сме­щенного относительно центра выпуклости, без изменения исходной объемной формы детали, невозможно обойтись б- . короткой вытачки по направлению к рельефа к центру выпуклости (рис.2.5 6, а). Если смещение рельефа невелико, получающийся небольшой раствор ы-тачки (до 1 см на мягких тканях) заме 1Я-ют посадкой по срезу (на рис.2.16, б). Можно выравнивать длины cpesoi sa счет удлинения среза боковой ча ги (рис. 2.16,в), но это приводит к нею ю-рому изменению исходной объем ■ ой формы; можно комбинировать вариа < гь: решения.

Если кокетка расположена выше ; >>н-цов вытачек (рис. 2.17),закрывают т ль-ко верхнюю часть вытачки, испол . ivji оставшуюся часть для сборок, мя. ки> складок, рельефа. Сборки и скл; iki в этом случае проектируют, заменя: од­ну вытачку несколькими, сумма] ■1ыГ.раствор которых равен раствору и \ол-ной вытачки. При оформлении срг > на -ружные концы этих нескольких г i ачс соединяют плавной линией,

2.3. Конструктивное моделирование с изменением силуэта

Основными приемами изменения си­луэта является параллельное и кониче­ское расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных члене­ний, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и не равно­мерным, в зависимости от проектируе­мой формы модели.

Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и мел­ких складок на деталях (рис. 2.18).В этом случае преобразуемую деталь с нанесен­ными на нее горизонтальными конструк­тивными линиями рассекают на несколь­ко полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизон­талей. Оформление срезов деталей при проектировании складок можно видеть на рис. 2.18, а, в; сборок - на рис. 2.18,б. Если объемная форма зафиксирована на каком-либо уровне с образованием напуска, изменение формы детали за счет образования сборок влечет за собой изменение ее размеров не только в попе­речном, но и в продольном направле­нии. Пример такого решения приведен на рис. 2.18,а.

Коническое расширение деталей оде­жды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне — линии плеча, груди, талии, бедер, коле­ней и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений ис­ходных деталей используется при проек­тировании форм, силуэт которых пред­ставляет собой трапецию. Прием преоб­разования исходных деталей при проек­тировании такой формы показан на рис. 2.19.

Величину расширения деталей по пе­риметру низа определяют ориентиро­вочно в соответствии с силуэтом модели на рисунке, а также изучая аналогичные изделия.

следя за положением отрезков конструк­тивной линии.

Более сложная форма одежды, на­пример изделие, прилегающее в облас­ти талии и расширенное к низу, проек­тируется с использованием дополни­тельных членений: продольных рис. 2.21)или поперечных швов |рис. 2.22).Величину необходимого расширения распределяют в соответст­вии с проектируемой формой. Линии рельефов могут не совпадать с линиями исходных вытачек на талии. Конфигурации линий рельефов смеж­ных деталей на участке от линии груди до линии бедер могут быть как одинаковы­ми (см. рис. 2.21),так и существенно раз­личными (см. рис. 2.22).В любом случае равенство длин срезов уточняют, изме­ряя их от линии талии. Например длину среза рельефа боковой части спинки (см. рис. 2.22)делают равной длине соответ-

ствующего среза центральной части за счет изменения контура проймы (не ме­няя при этом длину проймы). Оконча­тельное оформление линии рельефа вы­полняют с учетом уровня начала кониче­ского расширения силуэта изделия.

Резкое расширение детали от какого-либо уровня носит название "годе". Клинья годе могут быть цельнокроены­ми или втачными. Цельнокроеное годе может быть симметричным и несиммет­ричным. Например, в шестишовном или восьмишовном изделии расширение в боковом шве делают одинаковым, а в рельефах больше расширяют цент­ральные детали (см. рис. 2.21).

Приемы конического расширения находят применение при решении моде­лей с драпировками (рис. 2.23,2.24)при­чем само коническое разведение деталей выполняют в процессе КМ на последнем этапе (рис. 2.23,в; 2.24,г). Сначала вы­полняют все модельные преобразова­ния, абстрагируясь от складок драпиров-

живанием посадки. В модельных конст­рукциях часто проектируют сутюжива-ние сразу по трем срезам спинки: плече­вому, проймы и рельефа.

6. Перевод плечевой вытачки (час­тичный или полностью) в срез низа ис­пользуют для проектирования силуэта "трапеция".

Размоделирование верхней вытачки переда для изменения его формы имеет существенное отличие от аналогичной процедуры,выполняемой на спинке. Вы­пуклость груди настолько удалена от сре­зов плеча и проймы, что их нельзя ис­пользовать для сутюживания. Схема ус­ловного расчленения деталей переда ли­ниями направления перевода верхней вытачки с их нумерацией и указанием возможных величин удлинения срезов приведена на рис.2.31.

1. Перевод части вытачки в среднюю линию переда используют при модели­ровании распашных изделий верхнего ассортимента с открытой застежкой, проектируя сутюживание со стороны лацкана. Перевод части базовой вытачки в сторону середины переда необходим для уменьшения доли вытачки, перево­димой в пройму, т.к. излишнее удлине­ние проймы приводит к появлению уг­ловых заломов переда.

При изготовлении изделия на полоч­ке вдоль сгиба лацкана ставят клеевой долевик, фиксируя запланированную величину сутюживания. При таком ре­шении конструкции приходится выпол­нять сутюживание и по краю лацкана; во избежание этого перевод части верх­ней вытачки осуществляют по направ­лению 2.

вытачки на спинке (см. рис. 2.27).Сутю-живание среза рельефа центральной час­ти полочки, удлиняющегося вследствие перевода вытачки, позволяет сохранить положение центра выпуклости переда при переходе от БК к МК (см. рис. 2.29).Отказ от сутюживания и уравнивание длин линий рельефа, выполняемое от та­лии к пройме с последующей корректи­ровкой контура проймы приводит к сме­щению центра выпуклости переда МК в сторону проймы.

6. Перевод верхней вытачки переда (частично или полностью) в срез низа используют для проектирования силуэта "трапеция". Иногда этот прием модифи­кации применяют для получения мо­дельной конструкции мягкой формы прямого силуэта. В этом случае получа­ющееся в результате перевода верхней вытачки расширение по низу детали уменьшают с боковой стороны. В резуль­тате такого решения в изделии появляет­ся дефект моделирования — мягкий уг­ловой залом. Он практически незаметен в изделии с завязывающимся на талии поясом или присобранном по линии притачивания пояса.

На примере моделей, приведенных на рис. 2.29 и 2.32,можно видеть, что размо-делирование вытачек в срез проймы вле­чет за собой изменение ряда параметров конструкции: ширины изделия по линии груди, глубины и ширины проймы.

Моделирование проймы

Пройма является важным функцио­нальным узлом плечевого изделия с втачным рукавом. Её параметры и кон­фигурацию определяют: 1 — проектируе­мая форма деталей спинки и переда, 2 — приходящаяся на участок проймы доля от обшей прибавки по линии груди, 3 — оформление плечевых срезов, 4 — мо­дельная ширина рукава вверху, 5 — тех­нологические требования и др. Различ­ные сочетания перечисленных факторов обуславливают множество вариантов модельных пройм.

На рис. 2.33представлены схемы некоторых вариантов конструктивного моделирования проймы с углублением (относительно глубины проймы в Б К). Углубленная пройма довольно часто используется в современной одежде. К ее достоинствам следует отнести: возможность получения более широко­го модельного рукава, свободу разме­щения нижележащей одежды различ­ных покроев, улучшение условий для воздухообмена человека с окружающей средой, удобство для движения рук, обеспечиваемое компенсацией отсе­ченных углублением участков спинки и переда при конструктивном модели­ровании рукава.

Как правило, углубленная пройма отличается от базовой меньшей кри­визной контура. Лишь при незначи­тельном углублении (рис. 2.33,а) ниж­ние участки проймы МК могут быть по­вторением контура проймы БК. При уг­лублении более 3 см основание проймы настолько удалено от подмышечной впадины, что упрощение контуров нижних участков проймы (рис. 2.33б, в) не может помешать движению рук. Наиболее технологичным считается ва­риант оформления проймы углом, предназначенный для втачивания рука­ва в открытую пройму.

Выпрямление верхних участков проймы при неизменной ширине пле­чевого ската (рис. 2.33,г) является следствием удлинения проймы за счет размоделирования вытачек. На рис. 2.33, ддан вариант, при котором поми­мо размоделирования вытачек в конст­рукции перераспределена общая при­бавка по линии груди, в результате чего пройма получается зауженной. В этом случае расширение спинки /а-г/ и по­лочки /в-е/ необходимо согласовывать с удлинением А плечевого шва для того, чтобы линия проймы пересекалась с линией плеча под прямым углом; при этом, как правило, расширение по­лочки /в-е/ меньше аналогичного на спинке /а-г/.

В изделиях, расширенных по линии груди (рис.2.33, е), целесообразно уве­личивать и длину проймы. В любом слу­чае, значение углубления У (рис.2.33, д, е, ж, з) принимают с учетом следующего соотношения длин нижних участков проймы МК и БК:

Выбирая вариант конструкции с за­уженной проймой (рис.2.33, д), не сле­дует ожидать гладкости поверхности изделия на боковом участке под прой­мой, так как рука, размещаясь в ней, раздвигает границы проймы. В резуль­тате этого в изделии при опущенной ру­ке возможно появление мягких наклон­ных складок вдоль нижних участков проймы. Еще ярче проявляется это в конструкции со щелевидной проймой (рис. 2.33,ж, з). Достоинство таких конструкций в исключительной про­стоте и экономичности; самое широкое применение они находят в производст­ве трикотажных изделий. Ткань для одежды с глубокой проймой должна быть мягкой, пластичной, что особенно важно при решении модельной формы рукава.

2.5. Моделирование втачных рукавов

Целью конструктивного моделирова­ния втачного рукава с использованием его БК является изменение проймы и размеров рукава в соответствии с эски­зом модели. Модельные преобразования исходной конструкции необходимо вы­полнять, сохраняя следующие качест­венные характеристики БК:

1 — ориентацию рукава в изделии в соответствии с направлением руки, т.е. взаимосвязь монтажных точек проймы и оката в области вершин переднего и заднего сгибов рукава (т.т. 352 и 332); это обеспечивается приемом раздельно го моделирования верхних и нижних участков оката рукава в соответствии с модельными преобразованиями верх­них и нижних участков проймы;

2 - складываемость конструкции рукава до состояния шаблона с образо­ванием модельных линий сгибов в ре­зультате соединения монтажных точек продольных срезов рукава, что гаран­тирует отсутствие перекосов и закручи­вания рукава в готовом изделии; скла­дываемость обеспечивается приемом раздельного моделирования верха (оката) и низа рукава, при этом урав­нивание длин соединяемых продоль­ных модельных срезов выполняют строго снизу вверх.

Модельные преобразования оката выполняют, контролируя соотношение длин проймы и оката в целом и по участ­кам между монтажными точками. В мо­дельной конструкции рукава величину посадки оката можно оставить базовой или изменить в зависимости от проекти­руемой формы оката.

Начальным этапом проектирования модельной конструкции (МК) рукава яв­ляется изучение эскиза с целью выявле­ния различий между базовой и модель­ной формами рукава. Техническая про­рисовка (в масштабе или в натуральных размерах) модельного рукава на фоне ба­зового (см. рис.2.2), а также отдельных сечений проектируемой формы позволя­ет определить участки и параметры из­менения формы БК для преобразования ее в МК, т.е. позволяет разработать про­грамму конструктивного моделирования рукава.

Наиболее просто вышесказанное реа­лизуется при проектировании рукавов в моделях, пройма которых не требует изменений, то есть остается базовой.