Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства.

 К профильным деталям из древесины и древесных материалов относят дос­ки и бруски для покрытия полов, плинтусы, наличники, обшивку, поручни и др.

Доски для покрытия половвыпускают трех марок: ДП-21, ДП-27 и ДП-35, а бруски — БП-27 (рис.3 ). Доски марки ДП-21 применяют для покрытия полов жилых зданий, а марки ДП-35 — производственных зданий, физкультурных залов и других помеще­ний с повышенной нагрузкой на полы.

Доски марок ДП-21 и ДП-27 изготовляют из древесины хвой­ных и лиственных пород, кроме липы и тополя, а для марки ДП-27 для жилых зданий допускается осина и ольха. Доски марки ДП-35 изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород, кроме ли­пы, тополя, осины и ольхи, а бруски марки БП-21 изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя (для жилых зданий допускается осина и ольха).

Плинтусывыпускают шести марок: Пл-1...Пл-6 — и изготовля­ют из древесины хвойных и лиственных пород.

Наличникивыпускают шести марок: Н-1...Н-6, причем налични­ки марок Н-1, Н-2 делают из древесины хвойных и лиственных по­род, а Н-3 из твердой древесноволокнистой плиты. Наличник Н-4 получают путем склеивания по пласти двух-трех слоев твердых и древесных материалов для строительства: в — наличники, г — обшивка, д — поручни древесноволокнистых плит. Наличник Н-5 изготовляют из древес­ностружечной, плиты, а Н-6 — из прессованной древесностружеч­ной массы. (рис.4)

рис.3

 Детали профильные из древесины а — доски для покрытия полов, б — плинтусы

рис.4

Изготовляют детали по следующему технологическому процессу: сушка древесины, раскрой пиломатериалов по длине и ширине на круглопильных станках, заделка дефектов с последующей выдержкой, необходимой для схватывания клея. Заделывают дефекты на станке для высверливания и заделки сучков, обрабатывают с четырех сторон (фрезеруют) с созданием профиля – на четырехстороннем продольно-фрезерном станке, прирезают в размер – на торцовочном станке. Затем доски пола антисептируют. Детали поставляют прирезанными длиной 2100 мм и более.

Изготовление наличников

Изготовляют наличники из соснового или елового теса, но иногда из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса — от 20 до 30 мм.

Внутренние наличники (рис. 82) обычно имеют ширину от 75 до 150 мм, но обязательно они должны быть на 20 — 50 мм шире брусков коробки. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.

В углах наличники соединяют «на ус», для чего их срезают под углом в 45°, применяя малку или стусло.

На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске, а на дверных — к полу. Правда, иногда дверные наличники не доводят до самого пола на 200 — 300 мм, оставляя место для тумбочки — толстого наличника более простой формы, который при необходимости легче заменить.

К коробкам наличники крепят гвоздями со сплющенными шляпками, вбивая их через 500 — 750 мм друг от друга. Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на 10 — 15 мм (на толщину петли), а там, где нет петель, — на 6 — 10 мм. К дверям наличники крепят до установки плинтусов.

Наружные наличники в большинстве своем имеют различную резьбу или накладные детали. Резьба может быть рельефной и сквозной. Делают ее при помощи пилок-лобзиков, сверл разного диаметра, плоских и полукруглых стамесок и т. д

Обработка брусков и досок

Выполняется разметка длины заготовки, размер следует откладывать от конца, не имеющего никаких повреждений. Если и тот и другой концы обломаны, имеют перекосы, то один из них отпиливается, а потом производится разметка.

Для большего удобства в работе сначала лучше изготовить из отходов брусков упорное устройство, имеющее две накладки (верхнюю и нижнюю) по концам  Нижняя должна упираться в крышку стола, а верхняя фиксировать распиливаемую заготовку.

Сначала производится неглубокий запил на дальнем ребре, расположенный со стороны отпиливаемой части, вплотную к разметочной риске. Для предотвращения облома бруска (доски) по окончании пиления нужно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним. При этом ножовку следует наклонить немного вперед, а заготовку придерживать левой рукой. Каких-либо перекосов плоскости распила или отколов древесины быть не должно.

Производится также и продольное распиливание. Доска при этом закрепляется в тисках вертикально. Ножовка должна располагаться вплотную к разметочной риске (или прямо на ней). Если в пропиле пила зажимается, можно вставить в него какой-нибудь небольшой клинышек, щепку.

Следующий этап — строгание распиленных заготовок, которые должны быть зафиксированы. Для этого сначала нужно на краю стола укрепить упор в виде отрезка доски с треугольным вырезом, в который входит конец обрабатываемой заготовки. Начинают строгать с лицевой стороны, а потом строгают кромки и вторую (тыльную) пласть. Инструмент рекомендуется перемещать на полный размах руки, не делая быстрых движений. При этом правая рука удерживает его сзади, а левая — за передний рог. Чтобы избежать быстрого утомления, нужно стараться использовать в работе только руки, не напрягая корпус тела и не двигая им.

При выполнении этой операции самым важным моментом считается тот, когда обрабатывается лицевая пласть. Если при этом будет допущена какая-либо неровность или перекос на ее поверхности, то и тыльная сторона тоже будет испорчена, и заготовку придется делать заново. Так как исходная разметка отсутствует, то насколько правильно сделана обработка, можно проверить только угольником или на глаз.

С помощью шерхебеля с лицевой пласти нужно снять верхний грубый слой, так называемую шубу, а потом продолжить строгание (теперь уже чистое) рубанком. При этом могут возникнуть такие трудности, как отщепление древесины ножом инструмента, тогда как им следует строгать. Однако дело не в неисправности инструмента, а в том, что строгание производится навстречу годичным слоям древесины, и достаточно просто сменить направление движения рубанка на противоположное.

Во время строгания брусков и досок инструмент не должен располагаться ни вдоль, ни поперек направления его работы. Строгание производится до тех пор, пока не появится непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты, выходящая по всей длине обрабатываемой детали. Это и будет признаком того, что строгание можно завершить и что поверхность детали выровнена. Можно проверить качество обработанной поверхности, положив ее (лицевой стороной) на гладкую поверхность стола. Можно считать, что работа выполнена хорошо и правильно, если заготовка плотно прилегает к поверхности стола, не качается при нажатии на углы. Пометив лицевую сторону, чтобы в дальнейшем не спутать ее с тыльной, можно приступать к обработке кромок.

При строгании кромок разметка лицевой пласти производится с помощью карандаша и линейки. При этом следует учесть, что расстояние между рисками и необходимой шириной заготовки должно быть одинаковым. Нужно, чтобы в процессе выполнения работы между лицевой пластью и кромками сохранялся прямой угол, что можно проконтролировать при помощи угольника.

Прежде чем выполнить строгание на тыльной стороне кромок, нужно сделать разметку с помощью рейсмуса. Для этого, выдвигая легкими ударами молотка один из его пальцев так, чтобы расстояние от штифта до колодки было равно требуемой толщине заготовки, ее плотно прижимают к лицевой пласти, а рейсмус продвигают вдоль всей длины заготовки. В результате штифт оставляет на кромке прорезанную, хорошо заметную риску, параллельную лицевой стороне. На второй кромке действия аналогичны. Затем шербехелем строгается тыльная пласть, а потом, когда до рисок останется около 1 мм, — рубанком.