Построение чертежа рукава реглан. 

Чертёж рукава покроя реглан получают на основе втачного одношовного рукава, предварительно оформив вытачку по линии оката.

Раствор вытачки 2-3 см, длина 6-8 см. На продолжении сторон вытачки вверх откладывают от 1 до 2,5 см (отрезок зависит от формы верхней плечевой части), т.е. образуют зазоры между линией оката и крайними плечевыми точками. Верхние плечевые части спинки и переда (расположенные выше линии проймы) снимают (отсекают) и прикладывают к рукаву. Плечевую часть спинки к локтевой части рукава, совмещая точку П₁^' с точкой О^', контрольную точку П₃ с контрольной точкой Р₃^'. Верхнюю плечевую часть переда прикладывают к передней части рукава, совмещая точку П₅ с точкой О₂^'', контрольную точку П₆ с точкой 1^''.

Верхнюю вытачку в одношовном рукаве и верхние срезы в двухшовном рукаве оформляют плавными выпуклыми. Линию оката рукава оформляют плавными вогнутыми. В конце проверяют сопряжение срезов оката и проймы.

Лекция

Тема: Конструирование изделий с цельновыкроенными рукавами

Построение чертежа конструкции с цельновыкроенными рукавами.

Конструкцию изделия получают на чертеже основы с втачным рукавом, увеличивая прибавку по линии груди (Пг≥6 см). Конструкция может быть как с верхними вытачками (нагрудной и плечевой), так и без них, в зависимости от формы рукава и формы объема изделия. Боковой шов всегда располагается по линии середины проймы.

Ширина сетки: А₀А₆ = С_г2 + П_г →

Ширина спинки: А₀А₇ = Ш_с + П_шс (1,5 – 2 см) →

Ширина переда (полочки): А₆А₈ = Ш_г + (С_г2 – С_г1) + П_шп (0,5 – 1 см) ←

Уровень глубины проймы: А₀Г = В_пр.з. + П_сп.р. (2-4 см) ↓

Уровень линии талии: А₀Т = Д_тс + П_дтс (0,5-1см) ↓

Ширина горловины: А₀А₁ = 1/3С_ш + П_{ш. гор.} (1см) →

Глубина горловины: А₀А = 1/3 А₀А₁ + П_{гл. гор. с} (0,3см) ↓

Крайняя плечевая точка П₁ находится пересечением двух дуг.

1-ая дуга: А₁П₁ = Ш_п + П_р       

где П_р – припуск на посадку 0,5 -1 см или на вытачку 1,5-2,5 см в зависимости от выступа лопаток.

2-ая дуга: Т П₁ = В_п.к. + П_Вп.к. (2-3 см)

П₁П₂ перпендикулярно А₇Г₁.

Место расположения бокового шва: Г₁Г₂ = 1/2 Г₁Г₄ →

Высшая точка горловины: Т1А3 = Д_т.п. + П_Дт.п. (1-1,5см) ↑

Ширина горловины: А₃А₄ = А₀А₁ = 1/3С_ш + П_{ш. гор.} ←

Глубина горловины: А₃А₅ = А₃А₄ + 1 см ↓

Полочка может быть с нагрудной вытачкой, если изделие большого размера. В этом случае вытачку оформляют как в конструкции с втачным рукавом, для изделий небольшого размера и мягкой формы конструкцию строят без вытачки (форма обеспечивает объём изделия). В этом случае высшая точка проймы переда находится на уровне точки П₂ или выше её на 0,5-1 см в зависимости от осанки фигуры. Точку П₄ соединяют с А₄ прямой на которой из точки А₄ делают засечку радиусом ширины плеча, т.е. А₄П₌Ш_п

Дополнительные изменения

Удлиняют верхнюю часть спинки для обеспечения свободы движения, поднимая линию горловины и плечевого среза:

АА`=0,5-0,7 см ↑

А1 А1`=0,7-1 см ↑

П1 П1`=1-1,5 см ↑

Оформляют новую линию горловины и плечевого среза на продолжении плечевой линии от точки П1` откладывают длину рукава:

       П1`М=Др

Из точки М опускают перпендикуляр, на котором откладывают ширину рукава внизу зависящую от модели (для узкого рукава: ММ1=11-12 см ). Нижний срез рукава, переходящий в боковой срез изделия, оформляют вогнутой прямой или выпуклой линией. Для среднего значения точку М1 соединяют с точкой Т2 или Т3 (если по модели предусмотрено прилегание по линии талии) вспомогательной прямой, которую делят на три равных отрезка в точке а и   Востанавливают перпендикуляр: аа`=4-6см ↑, бб`=7-9 см 

На полочке крайнюю плечевую точку П5 поднимают:

П5 П5`=1-2,5 см (в зависимости от объема изделия)

Точку А 4 соединяют с точкой П5 и на прдолжении откладывают длину рукава:

П5`М2= П1`М

Из точки М2 опускают перпендикуляр, на котором откладявают ширину рукава: М2М3=ММ1 ↓

Нижний срез рукава, переходящий в боковай срез изделия, оформляют по модели анологично спинке, учитывая угол наклона верхнего среза. По перпендикулярам откладываят равные отрезки или увеличивают величину перпендикуляров на 0,5-1 см, уравнивая нижние срезы, переходящие в боковой срез спинки и переда. Проверяют длины сопряжённых срезов, т.к. передняя часть рукава имеет больший наклон. При этом по спинке сокращают, по переду удлиняют на срез на 0,5-1,5 см и низ локтевой части оформляют плавной выпуклой, передней части плавной вогнутой.

В изделиях, отрезных по линии талии боковые срезы удлинняют на 2 см для обеспечения свободы движения рук. На чертеже с цельновыкроенным рукавом можно получить изделие с рубашечным рукавом или с рукавом покроя реглан, если изделие большого объема.  

Лекция