Относительно той мощности, которую в данный момент позволяет его корневая система.

Перегрузка всегда ослабляет куст. Иногда  на несколько лет, приводит его в угнетенное состояние и сильно снижает зимостойкостьиз-за недостатка запасов питания в корнях. А недогрузка, вызывая летом чрезмерный рост побегов и пасынков и провоцируя обильное и длительное пасынковое плодоношение, тоже снижает и урожайность будущего сезона, и зимостойкость, но она не так опасна для корневой системы, поскольку запасного питания в корнях хватает.

Рассчитывая теплой весной на теплое лето, можно нагрузить куст не по погоде. После тепла и интенсивного роста может случиться похолодание. Оно тормозит усвоение питательных веществ из почвы. Листовые пластины не растут и даже приобретают хлороз, макушки отсыхают.

В этом случае от части урожая     мы отказываемся. Нагрузку куста  срочно облегчаем. Это нас не должно огорчать.  Погода  наш начальник. Из недозрелого винограда мы делаем великолепный освежающий компот с витаминами.

         Новейшие сорта  склонны к перегрузке. Нагрузка -  одна из главных забот виноградаря.Она - всегда должна соответствовать возрасту и силе куста. Для среднерослых сортов рекомендую: на второй год 3-5 побегов и только несколько ягод сигнального  урожая, на третий год – 10 побегов и до 1 кг, на четвертый – 15 – 17 побегов и до 5 кг, на пятый – 17 – 20 побегов и до 10кг урожая.

ПРИНЦИПЫ ОБРЕЗКИ

Различаем обрезку для формирования от обрезки уже сформированного куста.

Чтобы правильно провести процедуру формирующей обрезки, на глаз оцениваем возраст куста и определяем, достиг ли куст максимально возможных для своего возраста габаритов надземной части.

     Период жизни и развития куста до начала его вступления в плодоношение (от 3 до 5 лет в зависимости от силы роста) называют ювенальным, и главной заботой в это время будет наращивание сильных побегов и правильная формировка. Урожай – не главное.  В  этот период куст формируем так, чтобы у него было достаточное количество стелющихся многолетних скелетных побегов, которые виноградари называют рукавами, направленными по поверхности почвы во все стороны от головы куста.

Голова - это место, из которого куст выходит из земли, а рукава постепенно наращиваем почти до границ отведенной кусту площади питания. На периферии рукавов под проволоками от них отходят короткие кордоны  с сучками, возраст которых 2 – 3 года. На этих коротких сучках в зиму оставляют отрезки наросших за прошедшее лето однолетних лоз – плодоносные побеги. Длина этих однолетних лоз, оставляемых для плодоношения, варьирует в зависимости от их диаметра (толщины), а если толщина стандартная (8–10,- 12мм), то в зависимости от рекомендуемой сортовой длины обрезки, которую можно найти в таблицах.  Если таблицы под рукой нет, обычно оставляют столько почек, каков диаметр однолетнего обрезаемого побегав миллиметрах (10 мм, оставляют 10 почек).

Различают: очень короткую обрезку, когда на обрезаемом побеге оставляют по 2 почки (так обрезают все истонченные побеги диаметром до 5мм), короткую – до 4 почек, среднюю – до 6 почек и длинную 8 – 14 почек (для побегов диаметром свыше 12мм).

Забота виноградаря в том, чтобы однолетние побеги на кусте были хорошо развитыми (перспективными, энергичными). Если они тоньше нормы, их обрезаем очень коротко. Когда же кусты вступают в период плодоношения, обрезкой регулируем общую силу роста и поддерживаем форму куста в пределах отведенных ему габаритов и площади питания, или чуть больше, если есть место.

 На фото показаны два кордона с прошлогодними и однолетними  сучками после короткой осенней обрезки. Короткие кордоны отходят от рукава, который утонул в мульче. Он находится в земле между двумя шпалерами. Правая, с натянутыми проволоками, показана со стороны прочищенной дорожки.

Заповедь шестая:

ХОРОШАЯ ОПОРА - ВЫИГРЫШ ВРЕМЕНИ

     Если виноградник заложен качественными саженцами, то в первый год роста к каждому саженцу желательно поставить опору высотой 1,5м, диаметром 10-20мм, а растущий побег, если он один, прикрепить к ней подвязкой или крепежными клипсами вертикально или горизонтально.

     Если саженец – двухлетка, то побегов вырастет несколько. Это лучше. Тогда над кустиком надо поставить П-образную переносную шпалерку. Шириной и высотой около 1м. Ножки ее воткнуть в землю.

     На ней заранее укрепить три – четыре горизонтально натянутые проволоки через  25см одна над другой. На уровне почвы расположена нижняя, для прикрепления к ней осенью зимующих побегов.

     В первый год   кустику дают максимальную свободу роста и хороший уход.  Его побеги летом не трогают. Обязательно обрезают поздно осенью до вызревшей древесины, удаляя всю зелень. 

Иногда удается вырастить побеги длиной более метра, которые могут вызреть наполовину длины.       

Обрезанные, их весной второго года держат на поверхности земли, удаляя с них новые побеги, расположенные близко к основанию куста и оставляя те, которые стремятся расти в разные стороны.

     Лежащие на земле побеги превращают в будущие рукава куста, и направляют в противоположные стороны, помогая кусту заполнить новыми побегами всю отведенную ему площадь питания.

     На второй год   кусту ставят уже две переносные шпалерки. С разных сторон кустика, параллельно, на расстоянии 50-60см между ними внизу и до метра в верхней части.

     Формируют куст первые три года, доводя его до намеченных габаритов, расстилая по земле во все стороны нижние лозы – рукава. Достигнув проволоки шпалеры, рукава превращаются в кордоны, которые покрыты сучками, заполняющими отведенное кусту на поверхности почвы пространство под нижними проволоками, чтобы куст занял отведенные ему габариты (как на верхнем фото).

     Планировать урожай во второй год жизни куста не следует, т.к. пока куст маленький, это может затормозить его развитие. Для подтверждения сортности можно оставить несколько сигнальных ягодок.

     На третий год  можно нарастить 7 – 8 мощных побегов и получить не более 1кг урожая, для пробы. Большее количество урожая, пока куст молодой, выращивать не рекомендуется, чтобы не тормозить рост и мощность лоз. В этом случае они будут надлежащего качества как основа скелета куста. С сердцевиной малого диаметра и мощным слоем древесины вокруг нее, а не наоборот. Плохой побег – с толстой сердцевиной и тонким слоем древесины вокруг нее. Он менее зимостойкий.

     На четвертый год  можно планировать товарный урожай до 5кг и нагрузку побегами в два раза больше прошлого сезона.  Аккуратному садоводу можно предложить завести тетрадку с записями (ежегодник) и вносить туда схемы посадок в саду и записи регистрации нагрузки по каждому кусту винограда.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХПЛОСКОСТНОЙ ШПАЛЕРЫ

     К четвертому году мы уже не обойдемся переносными шпалерами и будем искать материал для строительства солидной двурядной опоры для целого ряда кустов.

     На концах ряда бетонируем по две вертикально стоящие металлические толстостенные трубы или бетонные опоры или деревянные столбы высотой над землей 2-2,1м с заглублением их до1м с расстоянием между ними не менее 1м.  Можно сверху сделать перемычку, как у футбольных ворот.

     Чтобы со временем они не наклонялись внутрь ряда, сзади них, на расстоянии 1,5м, забиваем в землю наклонно под 45 градусов  отрезок толстой (25мм) арматуры или уголок. За него на уровне земли цепляем оттяжками из толстой нержавеющей проволоки верхнюю часть этих столбов, как это делают монтеры со столбами электрических линий (ставим на якорь).

     В ряду между конечными столбами через 2,5м (пара кустов смежные, потом поперечный метровый проход, потом опять два куста смежные)  ставим столбики тоньше или втыкаем в почву длинные прутки арматуры диаметром 14-16мм высоты одинаковой с конечными столбами. На эти прутки и столбики  ала крепим простым нахлестом и перекручиванием хомуты из мягкой алюминиевой проволоки с концами по 5-7см.. Концы хомутов направлены в сторону дорожки.  Хомуты для нижней проволоки крепят на 2см выше почвы, для второй - на 10-15см выше. Третья и четвертая еще выше на 30-50 см. На эти концы на самом верху кладем горизонтально стальную оцинкованную проволоку диаметром 2,5мм (можно одну жилу полевого телефонного провода) и обвивают ее этими концами, после того, как концы проволоки натягиваем и закрепляем за концевые столбы. Нижние проволоки крепим вокруг каждой пары кустов.

Таким образом, строим недорогую и прочную шпалеру с одной стороны ряда кустов и с другой.

     Ее преимущество в том, что она легко разбирается, если куст надо обрыть или удалить.

     Чтобы виноградник можно было быстро проходить поперек и по диагонали, через каждые 2 куста, (см. выше), делаем поперечные проходы шириной в 1м. Между рядами получаются дорожки тоже шириной в 1м.  Проволоки натягиваем в 5 уровней и считаем их от земли: первая, над ней вторая и т.д. Нижняя проволока на уровне почвы предназначена для прикрепления к ней осенью зимующих плодовых лоз.

     Чтобы внутренние опоры не хилились со временем, их за макушки во всю ширину поперек рядов крепим  длинными поперечными стальными струнами.

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ КУСТАМ

     Если заметим, что посаженный саженцем стандартного качества, куст не развивается, выясняем причину. Здесь возможно плохое питание, плохая почва, плохое промачивание, недостаток воздуха, заселение почвы паразитами, бактериальное поражение корнештамба (бактериальный рак).

     Выкапываем молодой кустик, осматриваем его. При обнаружении опухоли оперируем ее и смазываем рану 3%-м раствором купороса. Пораженные гнилью корни укорачиваем, добавляем в почву подальше от корней органоминеральных удобрений и возвращаем его на прежнее место, стараясь сохранить ориентацию, как было.    Если есть замена, лучше заменить здоровым и заменить почву у корней.

     Бывает, что неразвитая корневая система не обеспечивает саженец питанием. Он даже может начать засыхать и его срочно надо укоротить до нижних почек. Больной куст всегда лучше удалить.

     Приведу пример из практики.

     Однажды приехал за мной менеджер одной высокопоставленной дамы и повез проконсультировать с осмотром на месте по поводу винограда. Приезжаю и смущенно хожу по молодому винограднику вместе с встретившей нас любезной хозяйкой, поскольку оказалось, что у нее виноградник вцелом в порядке. Думаю, как мне себя вести и в чем будет состоять моя консультация.

     Так, по мелочи перечисляю то, что она и без меня знает, уточняю количество оставляемых при обрезке почек. Вдруг, на глаза попался куст, который оказался покрыт едва заметным специалисту налетом пятен болезни. Стоп себе думаю. Вот и нашелся повод на деле помочь.

     Задаю хозяйке вопрос: - а Вам не сложно расстаться с этим кустом?

     В ответ от нее слышу: - да без проблем! - Ва-сяа-а...!

     Вдруг, откуда ни возьмись, появляется Вася, - мощный мужик с лопатой, шея - шире головы. Махнул два раза, - и куста, вместе с корнями, как не бывало.

     Теперь, - говорю ей, - у Вас все в порядке. Источник заразы удален, будьте спокойны.

     И сам, спокойный и довольный, уехал домой, а перед этим, на прощанье, приветливая хозяйка, на своей шикарной, отделанной светлым деревом, кухне из своих рук от души угостила нас с менеджером свежеприготовленным ею соком. Дача у нее работала.   Как положено.

     Бывает, что по внешнему виду куст кажется здоровым, но растет почему-то слабо. В этом случае слева и справа от него, или кольцом вокруг, на расстоянии 40–50см выкапываем траншею глубиной 50–60см и заполняем ее или черноземом с навозом или вынутой землей, добавив в нее навоза с минеральным удобрением. Лучше навоза с песком и золой. После этого – заливаем водой.

ОБРЕЗКА С УЧЕТОМ НАГРУЗКИ КУСТА ГЛАЗКАМИ

     Осенняя обрезка сводится к тому, что на кусте оставляем определенное количество зимующих почек. Виноградари называют их «глазками». Если глазки перезимовали и раскрылись в определенное время (для Саратова это 26 апреля), тогда речь идет уже о нагрузке зелеными побегами. Глазков с осени обычно оставляем побольше с расчетом на их возможное нераскрытие после суровой зимы.

     Операции с растущими побегами начинаются с весны и продолжаются до осени. С весны и до начала цветения следим за нагрузкой куста и его поведением.

     В начале июня, за несколько дней перед началом цветения, когда виноградник готовится зацвести, но еще не запахнет сладковатым дурманом меда, очень оперативно прищипываем коронки растущих побегов.  Это делается без инструмента, пальцами. А в остальное время типичный образ виноградаря – это приветливый старичок с секатором, который улыбаясь и шутя, делится секретами мастерства с юными начинающими садоводами, а с опытными - увлеченно спорит, уточняя их знания.

     Опытные виноградари при желании могут обходиться и без секатора, прищипывая, выламывая и обрывая лишнюю зелень резкими движениями пальцев натренированных рук, но начинающим секатор не повредит. Инструмент виноградаря должен быть острым, смазанным и не «жевать» лозу.

     Секатор надо приучиться держать правильно. Если он не имеет заточки обоих лезвий, как это делают профессионалы, то остро заточенное лезвие должно прилегать к оставляемой на кусте части побега, а тупое – к удаляемой. Указательный палец постоянно лежит на замочке секатора.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВИНОГРАД НЕ ОБРЕЗАТЬ ВООБЩЕ

     Допустим, мы не хотим обрезать куст винограда и не будем этого делать. Что неизбежно произойдет при этом варианте ухода? После осенней обрезки, новые побеги винограда при обычном уходе растут чрезвычайно быстро и долго, вплоть до заморозков. Если их летом не укорачивать и не постригать, не придавать кусту заданную форму и размеры  он,

во-первых, вполне может своим сильным ростом сам себе навредить, превратившись в густые сплетения побегов, затеняющих весенние листья, которые должны быть крупными и питать грозди.

     Свесившись пологом с верхней проволоки шпалер, перерастающие побеги создают в сплетениях повышенную влажность, благоприятную для развития грибковых болезней.

     Листья винограда испаряют днем столько воды, что непосвященному покажется неожиданно много. Поэтому побеги винограда прекрасно себя чувствуют, если не соприкасаются листьями, хорошо проветриваются и освещаются в положении, близком к вертикальному.

     Во – вторых, если весной все почки на всех оставленных на полную длину побегов распустятся, то их побегам просто не хватит соков. Они не будут хорошо расти, и давать хороший урожай крупноягодных красивых гроздей, а превратятся в хилые розеточки с небольшими листочками, и только кое-где с хилыми гроздочками.  Побегов будет много, но все они будут мелкими и чахлыми. Куст просто начнет вырождаться. И вот почему.  Не надо забывать, что культурные сорта винограда отобраны селекционерами искусственно.  Для природы это всего-навсего – уроды.      

              Оставленный необрезанным осенью куст Изабеллы крупноплодной.

              Это привело к вырождению ее сверхкрупных листьев.

            Необрезанный куст Баклановского.

            Побеги не хотят расти, хотя листья достигли нормальных размеров.

      Современные сорта чрезмерно урожайны. Они, без нашей помощи,  т.е. без обрезки и ухода, просто погибнут. Поэтому обрезка виноградного куста – это операция обязательная и, главное, полезная для всех столовых сортов.

                    Нормально обрезанный и нормально развитый куст Аркадии.

     На плодовом побеге новейших сортов распускается не одна кисточка соцветия, как на старых сортах, а две иногда  даже четыре-пять.  Вот уж источник гибели куста!

     Значит, после цветения срочно необходимо обязательно сощипнуть слабые соцветия и оставить не более одного сильного на одном плодовом побеге! Иначе – кусту труба!

Если на побеге нет грозди, - пусть работает на корни, то есть удалять сильные, перспективные бесплодные побеги летом нельзя.  Они нужны кусту. А слабые, если они по соседству с сильными – удаляют, но не все.   Их прищипывают и оставляют на свободном месте шпалеры.

Далее.  Летом, после прищипывания макушек или укорачивания побегов наблюдается пауза роста.         За время этой паузы роста в длину, рост «в ширину» продолжается.   Весенние листья укрупняются, побеги утолщаются, грозди ускоряют развитие. Зеленые ягоды работают какое-то время, тоже как листья.

     Если осенью куст обрезать слишком коротко, то есть оставить на нем меньше, чем надо, почек на весну, побеги, из малого количества почек, весной станут расти интенсивно и к следующей осени будут длинными и очень толстыми. А урожай будет небольшим. Почему?

     Потому, что недогрузка тоже вредна и тоже ослабляет куст, делая его беззащитным перед сильными морозами, затягивая вызревание и урожая, и побегов, если сорт сильнорослый.

     Недогрузка, при слишком короткой обрезке сортов, которые ее не любят, затягивает вызревание таких кустов, увлеченных ростовыми процессами.

    Это легко определить по кислотности сока листа, которая у сильно растущих кустов завышена.

     В норме, правильно нагруженный среднерослый куст, должен иметь побеги, вполне умещающиеся на шпалере, т.е. не более 2-2,2м. Сильнорослые сорта нуждаются в прищипке и обрезке.

     В помощь неопытному обрезчику предлагается простой расчет.

     Прежде чем резать, давайте определим приблизительно на глаз диаметр обрезаемого однолетнего побега в миллиметрах (скажем 7 или 10 или 4, может различить каждый). Это число дает нам рекомендуемое количество почек на сучке, который оставляют на весну. Всю остальную длину однолетнего побега – следует удалить и сжечь для заготовки золы.

     Но если на шпалере есть не занятое сучками место, плодовый побег обрезают длиннее, чтобы весной прикрепить его к нижней проволоке и это место весной должно быть заполнено побегами.

     Начинать укорачивающую обрезку надо еще летом, когда зеленые побеги начнут перерастать верхнюю проволоку шпалеры или залезать, куда не надо. Допускается оставить 20 – 30см побегов выше верхней проволоки, которая натянута на высоте роста хозяина (лучше около 2м).  

     Приступать к осенней предварительной  обрезке (которую называют чеканка), надо с первых чисел сентября, не затягивая ее. Удаляем зеленую верхнюю часть всех побегов и пасынки. Однако при этом на кусте обязательно оставляем 3 – 4 побега с макушками (точками роста), чтобы не вызвать прорастания зимующих почек, на обрезаемых побегах. Это может испортить черенки.

     Окончательную обрезку перед укрытием кустов делаем во второй половине октября. При этом обрезке поможет знание:

     - возраста куста (для молодых кустов легко определяется осмотром),

     - сортовой характеристики урожайности и величины гроздей.

     Обращаем внимание на толщину обрезаемых лоз (которая характеризует состояние куста), и на длину оставляемых плодовых стрелок. В этом и состоит правильность обрезки.

     Начиная позднеосеннюю обрезку, беглым осмотром куста определяем:

     - достиг ли куст максимально возможных для данного возраста габаритов надземной части?

     Ответ даст сам куст, который с Вами начинает разговаривать и сначала показывает Вам все свои угнетенные, истонченные, бесперспективные (ненужные для будущего сезона роста и развития) побеги, как бы протягивая их, чтобы Вы их удалили за ненадобностью. Там же и все засохшие.

    Такие образования старые виноградари называли «ведьмина метла». Отрезая секатором лишнее, оставляем 1см сучок, который, усыхая, служит пробочкой, препятствием для проникновения инфекции в оставленную здоровую лозу. Cучки винограда практически не зарастают.

    Потом, если куст имеет мощные побеги длиной 2 – 3м и длиннее, толщиной 10мм и толще, значит, нагрузку побегами в занимаемом кустом пространстве на весну  надо прибавить. Иногда в 2 раза больше, чем была в прошедшем сезоне. Обрезку или удлинить, или оставить больше сучков (с их почками) на кусте.  Значит, корневая система наросла достаточно и требует увеличение нагрузки побегами.

    Если же побеги куста явно истонченные, и он имеет угнетенный (одичавше-болезненный) или ослабленный вид, значит, обрезку ему следует делать сильнее, чем была, чтобы количество побегов на будущий год на кусте было меньше. Тогда они вырастут более мощными. Не помешает ему и улучшение ухода. Причиной ослабления может быть и проникновение под него посторонних корней и затенение его незаметно наросшими кронами соседних деревьев плодовых

    Обрезку начинаем с того, что обрываем лист (если он еще не облетел сам), срезаем все зеленое и невызревшее. Потом, примерив на шпалеру голую лозу, как она будет выглядеть весной при подвязке к нижней проволоке, чтобы заполнила будущими побегами все отведенное ей горизонтальное пространство, удаляем ненужное.

     Если почек осенью нами оставлено много, то весной удалим лишние зеленые побеги выламыванием, оставляя больше перспективных новых побегов с сильными соцветиями и немного менее сильных.

     Рост и плодоношение правильно обрезанного куста можно сравнить со звучанием правильно настроенной скрипки в руках маэстро. Поэтому псевдоним «Маэстро» вполне подходит к мастерам виноградного дела.

НОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ

     Практика показала, что хорошо нагруженные кусты могут давать сбои в «вынашивании» урожая из-за погодных условий. Хорошая нагрузка предполагает и хорошие условия питания, полива и тепла.

     Когда все хорошо, урожай вовремя набирает сахар и величину гроздей и ягод. Другими словами, «звучит мелодия любви».  

     Но вдруг погода нахмурилась, похолодало и пошли затяжные дожди. Урожай консервируется, не растет. Ягоды не укрупняются. На кустах при этом бывает даже посветление листвы из-за того, что нарушается усвоение питательных веществ корнями, а урожай их требует. Что делать? Во всех случаях неблагополучия в развитии нагруженного куста надо срочно избавляться от части урожая. С куста снимаем мелкие грозди, облегчая нагрузку.

     Зеленый недозрелый виноград – это кладезь витаминов. Снятые грозди пускаем на компот и наслаждаемся его полезными свойствами.

     И, даже если погода хорошая, но при очередном обходе виноградника мы заметили, что какие-то грозди перестают укрупняться, - их тоже надо срочно удалить, оставив только те, которые хорошо растут. Для виноградаря это больной вопрос – снимать урожай раньше времени и многие пытаются это делать в рассрочку, в надежде на улучшение погоды, что иногда и оправдывается.

     А если нет, то зеленый виноград приходится снимать ведрами и не один раз. И срочно (!)

     Стоит отметить, что есть среди ранних сортов такие, которые терпеливо сами вытягивают нагрузку. Так, сорт Аркадия легко выходит из подобной ситуации. Он не торопясь отдает первый урожай, потом подтягивает второй, и в рассрочку доводит до готовности последние грозди. Все это конечно на хорошем агрофоне, без лишнего полива. При наличии сильных многолетних кустов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВОДЫ НЕТ

Бывает стечение неблагоприятных моментов, когда в сильную жару вдруг поднимается ветер, случается засуха, которая может совпасть с аварией поливной системы. Воды нет. А кусты еще молодые и корни их не дошли до водоносных слоев. Они начинают чахнуть. Листья складываются или даже обвисают. Если не принять срочных мер, будет поздно. Надо спасать.

Первое – снимаем весь урожай и удаляем как можно больше тонких зеленых побегов. Начинаем с зеленых макушек сильных побегов и кончаем удалением слабых. Надо уменьшить нагрузку листьями.

Второе. Молодые кустики срочно притеняем от прямых лучей солнца любым экраном.

Третье. Почву в районе корней обложим пленкой, которую присыпим землей, ветками, тряпками или досками, чтобы она не перегревалась лучами солнца.

 КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ ВИНОГРАД

     У виноградарей есть поговорка. Лучше сажать осенью, но надежнее – весной.

     Поговорка эта старая и относится к тем временам, когда сажали старые, неустойчивые сорта.

     Наша главная забота - обеспечение посаженного растения влагой.

     Сажать растение почти полностью лишенное корневой системы, (а значит и давления соков)  в жару и ветер мы не будем.

Осенью сажаем со второй половины сентября (а в прохладную пору и со второй половины августа), можно и в начале октября, если температура почвы около  8-9 градусов.  Желательно чтобы растение после посадки до морозов успело укорениться.

     Веснойсажаем перезимовавшими черными саженцами, как только сойдет снег и почва позволит работать с лопатой (и вплоть до праздника святой Троицы).

     Корни при посадке расправляем в разные стороны, сообразно их «этажности», пересыпаем рыхлой землей каждый уровень и в конце процесса посадки, уплотняем  только поливом, стараясь не переполивать. Виноград любит расти в воздухопроницаемой почве.

     Для отвода застойной воды, на дне предпосадочной большой ямы, если глинистую почву не удалось убрать, предварительно делаем дренаж из щебня слоем до 15-20см. Здесь речь идет о перезимовавших в погребе саженцах со спящими почками и открытой корневой системой. Однако последнее время сезон посадки расширился в ту и в другую сторону, поскольку большинство новых сортов устойчивые.    Осеннюю посадку проводят теперь раньше для раннего укоренения саженцев, когда они еще с листьями. Весной, если сажают с зелеными листьями, то в хорошо прогретую почву, что бывает во второй половине мая и даже позже, когда минует опасность, возвратных весенних заморозков.

     Можно утверждать, что саженцами виноград можно сажать все лето, если они с комом земли или в стакане. Главное – умение приучить их к солнцу, чтобы листья не обгорели, да следить, чтобы земля в посадочной яме не высыхала до такого состояния, когда растение может увянуть. Здесь хочу обратить внимание читателя на такой факт.

     Если листья спасти не удалось, и они все же обгорели (побелели и отвалились), но Вы следите за правильной влажностью почвы, то через одну – две недели из задумавшихся (и как-будто обгоревших) почек появятся–таки новые, уже привыкшие к солнечному свету крепенькие листочки. Сначала они не очень крупные, поскольку корни еще слабые. Потом станут больше.

     Одним из главных свойств растения «виноград» является высокое давление сока, которое обеспечивается его корневой системой (когда она здорова и приросла к почве) и проводящими клетками-сосудами. Наличие хорошего давления сока возможно при наличии влаги в почве, в которую вросли всасывающие корни. Неукоренившийся, вновь посаженный осенью или весной саженец или выкопанный и пересаженный куст, этого, нормального давления сока не имеет до тех пор, пока не нарастит всасывающие корешки в достаточном количестве, и поэтому нуждается в специальном уходе для сбережения недостающей ему влаги.

     Этому может помочь сооружение над посаженным кустиком временной теплички для защиты от иссушающего и утомляющего неукорененное растение весеннего ветра и солнца.

     Ее можно и притенить, опрыснув на первое время мелом. Установка над одиночным саженцем колпака из твердого прозрачного полиэтилена (из под питьевой воды) решит эту задачу. Можно с небольшим отверстием для удаления лишней влаги. Эта тепличка предохранит молодое растение и от возможного понижения температуры при весенних возвратных заморозках.

     Если Вы пользуетесь укрытием винограда землей и кустам более 3-х лет, то при очень раннем удалении укрытия возможно следующее.

     При наличии нормального давления сока, когда корневая система проникла глубоко и не пострадала от зимовки, если почки не повреждены морозом, или повреждены незначительно, спустя некоторое время они начнут неторопливо набухать, и дадут здоровые, мощные, крупнолистные ростки. Это показатель хорошей перезимовки.

     Если при раскрытии одна или несколько лоз были потеряны и остались укрытыми, то, при поверхностном расположении, их почки готовятся к прорастанию уже во влажном укрытии. Их лучше не открывать до появления ростков над почвой. Ибо, после запоздалого выкапывания и подвязки, т.е. при резком изменении условий, их ростки могут прекратить развитие и засохнут из-за того, что другие распустившиеся раньше побеги уже привыкли к солнечному освещению и переключили питание на себя.

     Оставшись в почве на глубине 10 – 15см, лозы прорастут в конце июня – в июле и к тому моменту укоренятся. Таким способом к осени получают «китайские отводки». Осенью эти лозы можно разрезать на дольки с корнями и рассаживать.

     Если на лозу летом надеть надрезанную вдоль пластиковую бутылку с землей или опилками, обмотать ее, и внутрь периодически добавлять для поддержания влажности понемногу воды, а макушку прищипнуть, то лоза в бутылке нарастит корни. Отделив ее от куста, можно получить летом хороший саженец и отсадить его.  Лишнюю часть лозы секатором надо удалить, чтобы молодые корни могли обеспечить саженец питанием без перегрузки.

ПЕРЕСАЖИВАЕМ ВЗРОСЛЫЕ КУСТЫ

     До тех пор, пока не пересадил успешно несколько десятков взрослых кустов, опасался, слушая советы неопытных, что взрослые кусты плохо приживаются.Технология пересадки такова.

     Вооружившись садовыми вилами и небольшой лопатой, которая может копать и выбрасывать землю из ямы (легкие, с металлическим черенком, сделанные по западной технологии) обкапываем вилами осторожно, стараясь не повредить корни длиной по 40-50см на глубину около 1м. Лопатой землю из ямы выбрасываем, постепенно вынимая и осторожно откладывая корни в сторону внутри ямы. Стараемся обязательно выкопать все пяточные (самые нижние).

Если куст срочно не пересаживаем, то выкопанные корни присыпаем вынутой рыхлой землей в этой же яме и, если земля сухая, ее немного поливаем.

В том месте, куда запланировали посадить, копаем яму гораздо просторнее той, из которой вынимали взрослый куст. Запас простора в новой яме 15-20см в каждую сторону. Под нижними корнями запас объема тоже не менее 10-15см в глубину. Корни при посадке засыпаем неторопясь, послойно рыхлой землей и раскладываем их горизонтально в разные стороны.

После этого куст поливаем так, чтобы вода начала выливаться из ямы. Пока яма полна воды, куст можно немного вытянуть, или слегка заглубить.

Если воды нет, можно посадить куст поглубже и прикопать его целиком со всеми лозами в землю.

Весной откапывать лозы не следует. Без поливной воды и без укоренившейся корневой системы они засохнут, даже если поначалу стали распускаться. В земле почки прорастут и выйдут из земли позже, когда куст начнет укореняться. Работающая корневая система обеспечит развитие такого количества побегов, которое сможет осилить. Через год, а иногда и через два, куст восстановится и даст урожай.

В первый год после пересадки надо внимательнее следить за влажностью почвы, но не переполивать!

ЗИМОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ КУСТА

     Одним из факторов повышения зимостойкости теплолюбивых культур в саду является возможность снижения действия сильных сквозных ветров, которые усиливают (ускоряют) действие мороза.

     Для этого строят стены, укрепляющие террасы в садах на склонах, ставят на ровном месте сплошные высокие заборы, сажают ветрозащитные полосы кустарников и накрывают пленкой беседки с виноградом.

     Всасывающие молодые корешки виноградного куста при промерзании почвы в ее верхних слоях отмирают. Как и надземная часть, перезимовывает лишь то, что сумело одревеснеть и накопить питательных запасов в виде хлоропластов.

     Весной куст не торопится раскрывать почки до ухода от сильных возвратных морозов.

     Зимующие почки однолетних побегов, накрытые защитными колпачками, и клетки камбия – наиболее важная и нежная ткань. Они, прежде всего, страдают от мороза. Их морозоустойчивостью определяется способность куста к восстановлению после перезимовки.

     Виноградарям известно, что слой снега в 1см нейтрализует (снижает) отрицательное действие морозного атмосферного воздуха примерно на один градус. Яркой иллюстрацией этого было, как мне тогда показалось, было чудесное явление. При морозе в -37С, в январе – феврале 2006 года, в винограднике был совсем небольшой снеговой покров (порядка 10–15см).

      Куст Аркадии, случайно забыли. Он остался на шпалере необрезанным и неукрытым. Весной я был уверен, что он должен был полностью вымерзнуть по крайней мере до уровня почвы, поскольку паспортные данные по сорту Аркадия  дают сведения о ее морозоустойчивости не более как до -21-22С.

     Позже оказалось, что из почек, находившихся на поверхности почвы, куст не только восстановился, но в августе умудрился дать  урожай полноценных гроздей. Тогда это вызвало у меня удивление и восхищение.

     Вспоминается другой случай, когда  вечером 19 ноября 1998г шел дождь при +1С, потом всю ночь дул сильный ветер и к утру на термометре было -24С при полном отсутствии снега. До уровня земли отмерзли тогда все неустойчивые к такому морозу сорта, а устойчивые совсем не пострадали. Их морозоустойчивость была видна невооруженным глазом. На устойчивых сортах рубашки были целыми, а на неустойчивых – все порваны и под ними, на камбии, был виден зеленый лед. После этого случая пришлось отказаться от кустов, которые тогда отмерзли, и оставить только зимостойкие.

ПОВЫШЕНИЕ ЗИМОСТОЙКОСТИ КУСТОВ

     Зимостойкость зависит от благоприятных условий выращивания, обеспечивающих сортовую морозоустойчивость,  и благоприятного проявления характера климатических факторов. Она определяется наличием запасных питательных веществ во всех частях куста. Хлоропластов (зелени) в уплотненных тканях почек и пластических, в виде геля - студенистого вещества, заполняющего сосудистые клетки многолетних и однолетних  лоз.

     Во второй половине зимы, с февральских оттепелей, согретые полуденными лучами солнца лозы наполняются соком, а к ночи их ждет мороз порядка -10С (в лучшем случае).

     Если гелеобразного органического вещества и крахмала в лозе не хватает, она вымерзает как прошлогодняя трава при минимальных морозах. Если его много, черенки на ощупь тяжелые. Вид их всегда бодрый и цвет древесины изумрудно-зеленый вплоть до весны, а бывает и до следующей осени.  

     Сокращение, и даже исключение полива во второй половине лета (а также внесение золы в почву перед сентябрьским влагозарядковым поливом), способствует повышению зимостойкости. Лучше вызревает древесина, увеличивается глубина закалки.

     Морозоустойчивость сорта – сортовая характеристика, повысить ее невозможно. Можно лишь посодействовать кустам в накоплении и сохранении генетически унаследованного ее уровня. Можно надеяться, что если зимой сильные морозы перемежаются со слабыми, то режим ступенчатой закалки улучшает переносимость их, а укрытие от ветра снижает резкое действие мороза.

     Замечено, что неукрытые лозы менее морозоустойчивых сортов сильнее иссушаются сильными морозными ветрами, а если они толстые, то в первую очередь от мороза страдают их почки и камбиальный слой. Это связано с качеством покрывающей лозу коры, которую виноградари называют «рубашкой». У более морозоустойчивых сортов она более плотная и хорошо пропитана воскоподобными веществами как внутри, так и по поверхности.  Лежащая под рубашкой древесина таких побегов более плотная и ярко-зеленая, а камбиальная прослойка не отделяется от подлежащего слоя древесины.

     Если морозоустойчивость повысить нельзя, то зимостойкость можно повысить. Что для этого следует делать?

     Первое.В период вегетации обязательно проводить нормирование нагрузки и ни в коем случае не допускать перегрузки кустов урожаем, да и количеством растущих побегов, что не менее важно.

     Перегруженные кусты всегда идут в зиму ослабленными, с меньшим запасом необходимых для успешной перезимовки питательных веществ - антифризов (камеди, крахмала, сахара и хлоропластов).

     Второе.Кусты надо содержать в здоровом (незараженном болезнями, снижающими морозоустойчивость тканей) состоянии и обязательно устранять их затенение и самозатенение, загущение побегами.

     Чтобы кусты были здоровыми, надо устранять их контакт с сорняками, которые являются носителями болезней и паразитов.

     Обязательно осенью перед зимовкой (в случае применения укрывки, то перед этим), и весной после дождей проводить профилактическую обработку кустов от болезней и вредителей, дезинфекцию. 

     Летом возможны очень сильные ветра и градобитие, ослабляющие листовую массу. В этом случае надо провести подкормку кустов комплексными удобрениями с поливом и опрыскиванием по листьям и не удалять нарастающие пасынки, для восстановления листовой массы куста.

     Третье.Не оставлять без необходимости на кустах вызревший урожай. Ранняя уборка позволяет кусту переключиться на накопление питательных веществ в почках, в клетках камбия, в однолетней древесине, в теле куста и в корнях.

     Четвертое.Для стимулирования роста листового аппарата под кусты и по листьям вносить азотную подкормку в мае или в первой половине июня, а со второй половины июля и в августе проводить подкормку фосфорными и калийными удобрениями для улучшения вызревания древесины.

     Пятое.Для защиты кустов от вымерзания, осенью проводить приземление побегов куста, ветрозащиты, укрывки укрывными материалами (позволяющими лозам дышать),  ослабленных кустов.

     Шестое. Поскольку длительное пребывание во льду и в воде лозам вредно, а комплексные сорта в землю мы не закапываем, лучше, если лозы будут зимовать на подстилке, но прижатыми, к земле.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ

     Черенки таких сортов отличаются повышенной твердостью и чистотой поверхности при хранении.

     Почки таких сортов выдерживают в открытом состоянии при отсутствии ветра морозы от -23С до –29С, что позволяет выращивать их под снеговым покровом или под легким укрытием в надпочвенном слое атмосферы высотой 10–25см.

     Они обладают устойчивостью к поражению заразными грибковыми болезнями и не нуждаются в постоянной химической защите.

     Не обнаруживая признаков заражения, виноградник можно не опрыскивать годами, но это не значит, что мы можем забыть о необходимости срочного вмешательстваи помощи ему в случае необходимости.  Виноградарю всегда надо иметь и запас химикатов и опрыскиватель.

     Количество рекомендуемых обработок невредными химикатами сокращается до одной весенней и одной осенней. При уходе за такими сортами сокращаются трудозатраты на обработки и затраты на приобретение ядохимикатов. Поскольку практически не загрязняется окружающая среда, садоводы и покупатели получают экологически чистую продукцию.

     Повышенная морозоустойчивость комплексноустойчивых сортов и форм позволяет выращивать их в садах дальше к северу, чем это было 20–30 лет назад со старыми сортами.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ СОРТОВ

      Главная идея этого пособия сводится к тому, чтобы показать причины того, что одни и те же сорта, посаженные казалось бы в одном и том же городе и даже районе, и даже по соседству, и даже в одном саду (см. п. 2, гл____), могут вести себя неодинаково.

     Чтобы Вам с самого начала не тратить время зря и не выбрасывать то, что было посажено 4 – 5 лет назад, когда сорт окончательно покажет себя,  и  это Вас не устроит, надо до посадки  продумать подбор сортов по их характеристикам. Если можно, продегустировать и узнать у специалиста, как тот или иной сорт будет вести себя у Вас.  Для этого полезно посещать выставки.

     В зависимости от климата Вашего сада (не содержит ли почва слишком много воды, не часты ли ветры и дожди в период цветения) и Ваших возможностей (по времени присутствия в саду, трудолюбию, капиталу).

    С одной стороны, - можно брать сорта, которые растут рядом, у соседа и хорошо себя зарекомендовали, если это не очень старые сорта, и он над ними не горбится, с другой стороны, - лучше брать

новые перспективные сорта,которые  имеют:

     - высокую устойчивость к грибковым заражениям и морозу, чтобы экономить трудозатраты при уходе за виноградником: Вы не будете их опрыскивать и укрывать, как это делает Ваш сосед,

     - мускатный аромат, соотношение между сахаристостью и кислотностью сока 2,5 или 3:1 (чтобы в прохладные годы ягоды  имели приятный некислый вкус, а в теплые – выдающийся),

     -  хорошую опыляемость (отсутствие «гороха»), крупные ягоды, красивую окраску, отсутствие косточек – для  стариков и детей,

     Подбирать сорта по срокам созревания лучше от сверхранних до среднеспелых (конвейером), если это позволяет климат участка, чтобы период потребления свежего винограда был дольше. Осенние сорта можно сажать только в садах с очень теплым микроклиматом.

     Надо учитывать крайние сроки созревания, чтобы урожай был собран заблаговременно и не попал  под  ранние осенние заморозки или к любителям чужого, если Вы уедете из сада к 1 сентября.

     Слабо и среднерослые сорта облегчают уход за кустами. Хорошая укореняемость черенков предпочтительна для производства посадочного материала найденных для виноградника сортов.

     Для реализации винограда на рынке лучше подбирать сорта с крупными яркоокрашенными ягодами и крупными гроздями. Вкус в этом случае может быть стандартным.

     Виноградник должен иметь свое отведенное место на участке, целый день освещаться солнцем, кусты должны расти разреженно, не затеняя друг друга.

     В северных районах не следует рисковать, оставляя виноградник в зиму неукрытым, надеясь на ее мягкость. В качестве легкого укрытия можно использовать спанборд или даже полиэтилен.

     Тщательно подобранный по сортам и грамотно посаженный по рекомендациям практиков, виноградник будет радовать своими плодами не только Вас, но Ваших детей и внуков многие годы.

СОРТА ВИНОГРАДА РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ

     Подбор, изучение и замена сортов  в  винограднике идет постоянно. Это - норма. Некоторые удаляются недалеко, чтобы их можно было видеть.

     Обычно такие дарю соседям или отсаживаю, зная, куда они ушли.

     По результатам  20-летнего испытания многих десятков сортов  в нашей местности, рекомендую следующие высокопродуктивные сорта, которые выращиваю без укрытия, прижатыми к земле:

     а) из самых ранних, - белые:      Русвен, Баклановский, Элегант (Тимур), Августин, Дружба, Восторг, Первозванный,

                                       - черные:    Кодрянка (ранняя и 218-я), Ришелье,

                                       - красные: кишмиш неукрывной Рилайнс Пинк Сидлис, Виктор,         

     б) из ранних        - белые:     Аркадия,  Болгария, Лора, Талисман (Кеша1), Благовест,

                              - черные: Консул,  Томайский, Надежда АЗОС,                                                                                                                           

                            - красные:  Восторг Красный, Юбилей Новочеркасска, Нина,                                                       

                                                 Новочеркасский Красный, Краски Осени,         

       в) из средних      - белые: Плевен мускатный, Светлый, Светлый люкс, Оригинал белый,    

                                                Заграва, Благовест, Подарок Запорожью, Новый подарок,   

                                                кишмиш венгерский-342(неукрывной), Ляна,

                                     - черные: Черные Глаза, Осенний черный, Шахтер, Памяти Негруля,

                                                           кишмиш Запорожский, кишмиш Молдавский,

                                      - красные: Анюта, Низина, Марадона, СК-28, Оригинал розовый, Фламинго,

                                                           Кишмиш Лучистый.

     К поздним сортам относят: Золушку, Италию уст., Оригинал Белый, Светлый Люкс.

         Новейшая гибридная форма                               Пользующийся большой популярностью

         Новочеркасский Красный                               на рынке сорт Аркадия                                                      

      Приведу несколько примеров сравнительных результатов перезимовки плодовых культур и винограда, как культуры, часто выигрывающей перед другими за счет того, что в наших условиях он зимует под снегом, а при его отсутствии, под легким укрытием, а иногда и вовсе без него.

     Вот как обстояло дело в 2003 году: « Год для винограда оказался более благоприятным, чем для других плодовых культур. У многих подмерзли груши, не было абрикосов, пострадали вишни и даже некоторые сорта яблонь, местами пострадала земляника.

     С виноградом дело обстояло иначе. Сильно пострадали виноградники на террасах. Ранний мороз ударил по голой земле и стоял достаточно долго. В результате земля промерзла с бортов террас, и повредились корни.

     На ровном же месте достаточно хорошо перезимовали и росли в то лето сорта:

Аркадия, Дружба, Кодрянка ранняя, Августин (Феномен, Плевен КУ), Лора, Баклановский, Оригинал розовый, Памяти Негруля, Русбол, Дружба, Виктория, Талисман (Кеша-1), Элегия (Русвен).

     Поражались милдью все местные и старые некомплексноустойчивые сорта: Алешенькин, Мадлен, Жемчуг Сабо, Ризамат и т.п.     Вовремя неопрыснутые некоторые кусты оказались совсем лысыми. На голых ветках висели недоразвитые грозди. Мало того, с этих кустов зараза сыпалась на устойчивые сорта, и они оказались в разной степени поврежденными. Удручающая картина.

     Однако отчаиваться не стоит. Отрицательный результат тоже результат. Неудачи учат нас разумному подходу к делу. 

Надо внимательно подходить к подбору сортов. Не увлекаться видом огромных гроздей и ягод в рекламных каталогах, а внимательно смотреть на их отрицательные стороны: очень сильный рост и сильное обрастание пасынками, степень устойчивости к болезням и вредителям, поздние сроки созревания. Функционально женские сорта требуют опылителей и несут опасность горошения ягод в грозди. Они в большей степени зависят от погодных условий во время цветения.

 РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА

     Как любители, мы обычно размножаем виноград вегетативно – черенками или отводками.    

     Когда  пробуем свое везение и выращиваем случайный самосев, высеваем ли семена, или закапываем перезревшие ягоды, купленные на рынке, а потом выбираем лучшее из того, что получилось, то, называем себя селекционерами-любителями, если нам повезет вырастить удивительное.

     И только «нарселы» (народные селекционеры), профессионалы своего дела, проводят целенаправленное плановое скрещивание выбранных сортов и форм, получая гибридные семена. После многолетних  испытаний, выбраковки неудачных экземпляров, они оставляют то, что по важным признакам превосходит родительские пары. Потом этим гордятся и размножают свои новинки большими партиями.  

     Делая отводок осенью, во время обрезки, мы закапываем в землю длинную однолетнюю вызревшую лозу.    Можно это делать и ранней весной, когда земля будет мягкая, и ее не надо будет долбить. Отводим лозу на свободное место внутри габаритов размножаемого куста  или на свободное место, оставленное от удаленного ранее куста, куда она дотянется.

     Траншею копаем глубиной до 30-40см, если это отводок на постоянное место, или глубиной 15-20см, если отводок временный и мы его будем отсаживать через год-два.

     Под укладываемую лозу подстилаем слой плодородной земли толщиной не менее 20см. При закрытии траншеи желательно заполнить ее черноземом. Можно туда добавить старого навоза и золы.

     Если отводок делаем на постоянное место, то в месте выхода лозы на поверхность роем яму, как для посадки куста. Ставим колышек и лозу прикрепляем к нему снизу вертикально до выхода ее на поверхность. Яму засыпаем, поливаем для уплотнения земли. Вычисляем, сколько оставить почек на укладываемой по поверхности земли лозе.

     Можно  оставить 2-3 почки, остальное удалить, но, если сорт сильнорослый и куст сильный, то  можно оставить почек и больше, сообразно ее диаметру.

     Если побегов весной будет немного, или даже один, макушку начинающего рост побега, прищипываем над пятым-шестым листом для стимулирования кущения. Появившиеся пасынки расстилаем горизонтально для получения из них будущих рукавов нового куста.

     Бывает, что  отводок на второй  год  даст неожиданно обильный урожай крупных гроздей.

 ЗИМНЯЯ ВЫГОНКА ЧЕРЕНКОВ И САЖЕНЦЕВ

     С началом морозной поры заканчивается сезон приобретения и посадки саженцев, но  до самой весны можно найти черенки интересных сортов. Выбор черенками всегда больше, чем саженцами.

     Итак, мы приобрели черенки разных сортов и саженцы, которые не успели посадить.

     Что с ними делать? 

     С  момента сбрасывания листвы и до января (2 – 3 месяца) лоза находится в глубоком покое.

     В  это время начинать проращивание черенков и саженцев рано.  А со второй половины января в домашних, а если есть теплица, то  в тепличных условиях, можно начинать проращивание.    

     Удлинение вегетационного периода за счет раннего начала вегетации в зимнюю пору называют выгонкой. Она позволяет получить крепкий саженец. Он на год раньше в хороших условиях начнет цветение и даст первый урожай. К тому же выгонка -  самый дешевый способ получения саженцев без денег, что удобно пенсионерам.

     Черенок можно сравнить с семенем. Перед проращиванием их напаивают водой. Различие в том, что черенки легко пересыхают и могут потерять способность к прорастанию. Иногда приходится их напаивать водой до шести суток. Даже осенью черенки могут подсохнуть, если они были на солнце и на ветру. Хранить их можно разными способами. Если хранить с осени в саду, то проще – зарыв в песок, лучше речной, на небольшую глубину, желательно на уровне почвы, присыпав кучкой песка, чтобы они дышали и ни в коем случае не оказались затопленными водой или замерзшими во льду. 

     Можно хранить их и в прикрытом, но не герметично, полиэтиленовом пакете в погребе, или в домашнем холодильнике, в нижней части камеры, где хранят овощи. Главное, чтобы черенки (и саженцы) во время хранения не пересохли.  Для этого в пакет  лучше добавить немного влажных древесных опилок или тряпочку, пропитанную раствором марганцовки, но чтобы при этом в пакете не было лишней воды.  Перед закладкой на хранение черенки лучше протереть салфеткой, смоченной в темном растворе марганцовки. В холодильнике пакет прикрываем от быстрого пересыхания, но не запечатываем его. 

     В свежесрезанных черенках влаги достаточно. Поделюсь своими наблюдениями.

     Осенью, нарезая черенки сверхраннего муската, с удивлением заметил, что на нижнем срезе черенка выступила капля жидкости. Перевернув его верхним срезом вниз, увидел эту каплю уже на верхнем срезе. То есть, жидкости в только что срезанном черенке много и за счет рыхлости древесины она находится в свободном состоянии.  Вот в таком качестве черенки и надо закладывать на хранение, а чтобы вода не высыхала, грамотные виноградари окунают концы черенков в расплавленный воск.     

     Удивительно было то, что куст не поливался ни разу за все лето. Верхний слой почвы был абсолютно сухой. Куст нарастил такую корневую систему, что, по крайней мене осенью, когда уже нет ни гроздей, ни листьев, его лозы не нуждались в воде (а, следовательно, и в подзимнем поливе!).

     Такой же факт был замечен и во время легкой февральской оттепели. Внутри срезанного черенка была заметна свободная жидкость. А если ночью стукнет мороз, хотя бы градусов 10-15 с сильным февральским ветром? Значит нужны такие сорта, которым эти испытания не страшны.

     Что полезно знать, чтобы не ошибиться при покупке черенков? По внешнему виду и цвету черенка можно определить не только его здоровье, но, приблизительно, и его сортовую принадлежность.

     Если Вы держите в руках черенок зимостойкого неукрывного винограда типа Изабеллы, амурского, или других темноягодных морозостойких сортов, то цвет его рубашки (так виноградари называют поверхность однолетней лозы) коричневый. Темный оттенок имеет большинство темно-ягодных сортов.      

     Черенки с белесой, светлой или желтоватой рубашкой, кремовые, если это не азиаты, - вероятнее всего дадут светлую или цветную ягоду. У винограда розового цвета и лозы имеют легкий розовый оттенок. О темной окраске ягод могут подсказать и темноокрашенные узлы.

     Цвет рубашки должен быть ровным (узлы с почками могут быть темнее), иногда с тонкими параллельными полосками. Никаких серых, черных, фиолетовых или темно-коричневых пятен на ней быть не должно.  Пятна – это следы грибкового заражения, а шрамы – это следы градобития или переломов.

     Почки на качественных черенках должны быть крупными, рельефными и хорошо развитыми.

     Отрезки лоз между почками называются междоузлиями. Их длина на хороших черенках от 7 до 15см. Очень сильнорослые сорта имеют междоузлия длиной до 20см и более.

     Лучший диаметр (или толщина) черенка – от 8 до 10мм, длина – минимум 25, лучше если 50см.       

     Последнее время часто продают укороченные черенки (трех-четырех почковые), встречаются и двухпочковые. Такие лучше покупать весной перед посадкой, т.к. их нелегко сохранить в течение зимы. 

Чем длиннее черенок, тем выше его жизнеспособность при перезимовке в хранении. Короткие черенки быстро омертвляются с концов,  длинные хорошо сохраняют жизнеспособность до посадки.  

Хорошие черенки имеют 4 и более развитые крупные почки и представляют собой прямой отрезок лозы. Если черенок в виде ломаной линии, а междоузлия его менее 6см, - он малоценный.

     При покупке надо обратить внимание на то, чтобы срезы на черенках были залиты воском, парафином или краской, чтобы концы не подсыхали при хранении.

     У семени и у черенка схожи режимы проращивания. Разница лишь в том, что семя сохраняет жизнеспособность при подсыхании, а черенок и саженец (!) при подсыхании, чаще всего, погибает.

     Черенки заготавливают из хорошо вызревшей лозы текущего сезона с опробковевшей корой, без следов недозревшей зелени. Незрелые черенки выбраковывают.

     Свежий срез должен быть зеленого цвета. Толщина древесины -  в два раза больше диаметра сердцевины, которая, у нормально вызревших черенков, должна быть темно-коричневого цвета.

     Светлый цвет сердцевины у лозы текущего сезона говорит о ее недозревании или об ослаблении самого куста, лозы которого из-за этого  имеют мало запасов хлоропластов.

     Цвет среза древесины более зимостойких сортов винограда яркий, изумрудно-зеленый. Иногда может быть светлого оттенка из-за того, что черенок подсох или по другой неблагоприятной причине.

     Если цвет древесины бурый, это должно насторожить. Такие черенки плохо приживаются.

     Если Вы сомневаетесь в качестве черенка или в опытности (грамотности) продавца, можно задать ему вопрос, например, о силе роста данного сорта.  Если он сильнорослый, то размер междоузлий у черенка должен доходить до 15-20см, а толщина его 10-12мм и более. У компактных сортов, соответственно и черенки – средних размеров, а у молодых кустов могут быть и тонкими. Они хуже приживаются.

     Иногда по неопытности или по ошибке бывает можно перепутать верх (макушку) и низ (пятку) черенка и посадить его вверх ногами, как это видно на фото.

          Посаженный вверх ногами черенок дал мощную корневую систему и маленький побег.

     Природа дала винограду большую живучесть и приспособляемость.  К  удивлению, случалось неоднажды находить посаженные вверх ногами черенки, которые прекрасно приживались, Но что с ними происходило потом и как это отражалось на урожайности куста, пронаблюдать, к сожалению, не удалось.   

     Почему-то, кажется, что лучше, если такого не будет, хотя, можно было бы ожидать проявления неизвестных свойств у посаженного таким способом куста в виде карликовости.

     Чтобы черенок посадить правильно, внимательно осмотрите узел - утолщение, на котором находится остаток пасынка. На нем сидит почка, острие которой направлено вверх.  Чуть ниже виден след от опавшего листа в виде поперечной черты. Почка располагается выше этой черты, расположенной полукольцом поперек черенка.  С противоположной стороны узла может быть пенек от усика. Он небольшой, засохший (фото ниже с каллусом на верхнем срезе проращиваемого черенка).

КАК  ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЕЦ ИЗ ЧЕРЕНКА

     Жителям Саратовской области лучше брать сорта, которые созревают  в августе или, в крайнем случае,  в первой половине сентября. Те, что созревают позже, первые годы у Вас могут недозревать.   Чтобы так не произошло, лучше, если бы Вы их видели и попробовали. Это добавило бы уверенности в успехе и терпения на несколько лет.  Взрослые кусты ускоряют созревание урожая.

Если еще есть время посадить, это можно сделать, не откладывая (осенью под зиму), а если черенки приобрели зимой, то до посадки храните их в погребе или в нижнем отделении холодильника.

 В открытом виде они очень быстро высыхают и становятся негодными. Так хранить их ни на улице, ни в холодильнике, нельзя. Кладем их в полиэтиленовый пакет, положив туда же пропитанную светлым раствором марганцовки отжатую салфетку.

     Если есть условия и желание вырастить из черенка в домашних условиях зеленый саженец, чтобы выиграть время и получить первый урожай на год раньше, делаем так.

     В конце января или начале февраля черенки в комнатных условиях (18-20С) напаиваем снеговой водой сутки  или двое  в розовом растворе марганцовки, если сорт не очень устойчивый, или в корневине. В раствор корневина черенки можно погружать наполовину, а сверху на них надеваем полиэтиленовый пакет, чтобы почки не подсыхали. Перед вымачиванием, секатором удаляем с нижней части черенка лишнее, оставив  до нижней почки 10 – 15мм.

     Мокрые черенки помещаем в полиэтиленовый, желательно черный пакет, так, чтобы  они могли дышать, а вода с них могла медленно испаряться. Туда же добавляем несколько горстей сырых опилок.

     На каждом пакете делаем наклейку из малярной бумажной липкой ленты с названием сорта. Пакеты кладем горизонтально на полку в теплую (+25,+27С) сторону нижними концами черенков, а в более прохладную сторону - макушкой. Выдерживаем так 2-3 недели, время от времени проверяя их влажность, пока на нижних срезах не появится творожистый налет – каллус, а у некоторых сортов и корешки.

     Значит, подошло время сажать простратифицированные черенки в стаканчики с субстратом.

     В качестве такового много лет я использую смесь пропаренных до прекращения резкого запаха свежих древесных опилок, которые могут быть залиты темным раствором марганцовки. При посадке в стаканчики, можно в опилки добавить торф и речной песок. Торфа берется около 20% от общего объема субстрата, но можно и больше, если торф нейтрализованный (такой продается), песка – 10%.

     При пересадке в стаканчики температура субстрата должна быть градусов 30С. Сверху нахлобучивая на стаканчики с черенками надеваем тонкий прозрачный пакет, чтобы предотвратить подсыхание кроющих чешуек на почках, и ставим их под лампу с небольшим излучением ультрафиолета.

На верхнем срезе черенка тоже иногда              Так выглядят черенки при проращивании в банках 

появляется бело-зеленый каллус.                  перед рассаживанием в индивидуальные стаканы.

     С появлением листочков, пакеты постепенно снимаем. Поливать надо по мере подсыхания субстрата не часто, но, не допуская подсыхания макушечных листочков по 30-50мл, по мере надобности. Просыхание субстрата отслеживаем и тогда  добавляем 50 -100гр  воды.

     При установлении теплой погоды с температурой около 18С саженцы можно вынести на свежий воздух. Первое время их надо постепенно приучать к солнцу, загораживая от полуденных лучей.

     На место саженцы можно сажать при установлении тепла с 10 мая до августа. Это не помидоры, которые должны обязательно дать урожай в текущем сезоне. Для саженца винограда в сезон посадки важно укорениться, и расти месяц – два до глубокой осени. Этого достаточно для вызревания нескольких почек на саженце и благополучной его перезимовки.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ ПРЯМО В ПОЧВУ