О формировании виноградных кустов приемами северного виноградарства.              

Первое.

     Внимательно посмотрите на сами растения, на вид и ориентацию листвы. Сигналом к поливу служит ее повисание под прямыми солнечными лучами или складывание листа вдоль центральной жилки.   

     Такое впечатление, что растение прячет свою листву от прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить испарение. Поскольку корни взрослых кустов винограда достают воду с глубины, у него есть еще одна особенность сигнализировать о ее недостатке.

Вершина растущего виноградного побега,  когда он не нуждается в воде,  имеет форму знака вопроса или похожа на кольцо.  Листовые пластины почти плоские, направлены горизонтально. Листья бодрые,  следят за положением солнца (на фото справа).

У виноградных побегов, растущих вверх, листья расположены на две противоположные стороны, побег легкий. Он старается быстрее забраться вверх. Листовая пластина чаще висит почти вертикально, параллельно положению побега (фото слева). Питательные вещества идут на ростовые процессы.

У растущего побега, расположенного горизонтально или вниз макушкой, все листовые пластины направлены горизонтально, лицевой стороной вверх. Это способствует выработке большего количества запасных пластических веществ, которые остаются в побеге и направляются   к ягодам.

     Замечено, что побеги двухлетнего возраста, которые лежат наклонно или ближе к горизонтальному положению, несут однолетние плодовые побеги с более крупными и крупноягодными гроздями. Еще лучше, когда  и эти однолетние побеги тоже лежат горизонтально.

Загнутая вершина побега это сигнал того, что побег хорошо растет и влаги достаточно.  

      Когда  воды растению не хватает, вершина побега начинает выпрямляться вверх. Иногда даже засыхает и опадает ее коронка. Это сигнал о необходимости срочной помощи поливом.

      После полива листья бодро следят за солнцем у большинства растений, рост, при наличии почвенного питания ускоряется. Усики у виноградных побегов бодро тянутся вверх.

 Во время начала окрашивания ягод, небольшой полив возможен, только если установилась катастрофическая жара и засуха и, как упомянуто выше, коронка побега стоит вертикально, а рост задерживается по неизвестным причинам.

 Есть сорта винограда, которые болезненно реагируют на переувлажнение почвы (поливы вне графика или совпадение умеренного полива с последующим за ним дождем).  

Они могут получить в результате даже одного такого полива растрескивание и загнивание ягод на некоторых или даже на всех гроздях. Ягоды  становятся  безвкусными (теряют сахар) и водянистыми.

Чрезмерная влага снижает в тканях листьев и побегов концентрацию противоядия от грибковых поражений и сорта с ослабленным иммунитетом заболевают милдью.

На помощь таким сортам  надо вокруг и под кусты положить толстый слой мульчи (от 4 до 6см), который,  как губка,  впитывает лишнюю воду и не дает ей добраться до корней. Некоторые виноградари под такими кустами, перед лишним дождем, стелют рубероид или полиэтилен для отвода лишней воды.

      Второе. Почва, желательно вся  и по всей территории сада, должна быть покрыта слоем мульчи, толщиной от 2 до 4см. Засуньте внутрь палец до поверхности почвы. Если почва сухая, и культуры имеют неглубокую корневую систему, давайте щадящий полив, чтобы почва не заплывала.

Если же под Вашими пальцами чувствуется влажная почва, которая пачкает палец, - поливать ее зря не надо, если можно полить через день-два.

Когда  почва не замульчирована, то сигналом к поливу служит то, что описано выше, плюс начало легкого растрескивания поверхности почвы.

     Отношение виноградных кустов к избытку воды отрицательное. Плохо закладываются соцветия в глазках, лозы плохо вызревают, урожай кислый и водянистый, плохо окрашивается.

     Поливы во время цветения приводят к тому, что цветки осыпаются и грозди получаются изреженными с измельченными, горошащими ягодами. Но, легкое увлажнение, в случае засухи, полезно.

     Известно богарное виноградарство, т.е. выращивание виноградных кустов небольших размеров вообще без полива. Это говорит о том, что поливать виноград как помидоры не следует. В годы с нормальным выпадением дождей вполне можно обойтись вообще без полива больших взрослых кустов, тем не менее, отслеживая их рост и развитие. Давать редкие поливы только в случае сильной засухи.

     А молодым, у которых корневая система еще не дошла до глубоких слоев влажной земли, и только формируется, полив дают чаще, следя за ростом саженца и, конечно, за макушками побегов.  Новые посадки  поливаются чаще, чем раз в неделю, при условии мульчирования. Поливают небольшими порциями (три-четыре ведра на 1кв.м), если при этом нет засухи с ветром. При засухе молодые посадки можно поливать даже ежедневно (лучше на ночь).

     Приведу интересный пример последствий случившегося с моим виноградником отключения воды.

     Правление садоводческого товарищества добирало взносы за воду и обложило меня, как потом и оказалось, чрезмерным оброком. Мой виноградник находится высоко на горе и вода у меня бывает только по ночам, а я ночами люблю спать и поливаю пару раз за сезон, от случая к случаю. Счетчиков потребления конечно нет. Сборы по оплате полива устанавливаются с площади сада. 

     Дело дошло до того, что воду мне перекрыли. Из-за упрямства, решил посмотреть, что будет. В результате. Осенью мой виноградник светился яркой бодрой зеленью. Вызревание лозы и сахаристость ягод возросла. После этого взрослые кусты я  вообще перестал поливать.

     Осенний влагозарядковый полив.

         Многие садоводы считают, что если дождей нет, то в октябре, перед отключением воды в садах полезно провести влагозарядковый полив. Это неправильно.

     Правильным будет проведение влагозарядкового полива не в октябре, а в сентябре, когда урожай снят и, при понижении температуры почвы до +8С, начинается интенсивный рост корней с накоплением питательных веществ и антифризов в древесине укореняющихся растений.

     О накоплении антифризов в клетках древесины.

     Подготовка растений к зиме сводится к удалению из тканей лишней воды и запасанию в них питательных веществ в виде антифризов (крахмал, соли и гель, хлоропласты). Это хорошо видно на срезах толстых виноградных лоз, когда при позднеосенней обрезке на месте водопроводящих сосудов из лозы выступает виноградная смола, засыхающая камедь. При замачивании черенков винограда эта смола переходит в воду и ощущается в виде омыленного раствора или даже жидкого студня.

     Идеально готовы к зиме вечнозеленые, которые продолжают жизненные процессы и при -50С (ель и сосна обыкновенные) за счет наличия в тканях гелеобразной смолы. Некоторые растения (жители пустынь) делают тоже самое, запасая хлористый натрий, который позволяет тканям выдерживать днем +50С, а ночью заморозки до -10С.

Работа с землей.

      Главный принцип – все готовить заранее, заблаговременно.

     Сколько мест освоения земли пришлось сменить, нигде не обошлось без ее горизонтальной планировки и придания земельному участку вида, удобного для возделывания. Это один из первых этапов строительства приличного сада. И, отдельно, в саду – строительства виноградника, хотя виноградник можно посадить и на склоне, лишь делая горизонтально неглубокие блюдца по размеру площади питания каждого куста.

     А до строительства всегда нужна прикидка, хотя бы мысленный проект, лучше даже рисунок будущего сада и дома. Почему это так?   Объясню.

     Многие, начиная освоение участка, думают о предстоящем строительстве, а о саде – потом, когда стройка кончится. Редко бывает так, чтобы участок достался с землей из сплошного двухметрового чернозема и на нем сразу вырос сад. Чаще сады устраивают на неудобье, с почвой, совершенно непригодной к выращиванию плодовых, да и овощей тоже.

     Заменить всю землю - посильно очень богатым садоводам, а вот нарыть хороших предпосадочных ям и привести несколько машин чернозема навоза и песка – посильно многим.

Если участок находится на горе, те, кто победнее и поленивее, сажают кое-как, а потом вырубают или пересаживают. Потому, что ленятся представить себе размеры своих посадок лет через пять - десять. Не соблюдают расстояния ни от заборов, ни между деревьями.

     Для приличного сада неизбежно его террасирование, т.е. разбивка на участки, поверхность которых будет горизонтальна и приготовлена на нужную глубину для устройства и грядок, и для посадки плодовых. Практика учит, что ширина террас лучше 8-10м.

     Необходимость этого подсказали большой силы июльские ливни, которые пришлось наблюдать в 60-х и в 80-х годах, когда вода шла по земле быстрым сплошным потоком, глубиной 10-12см. После таких ливневых дождей, все посадки на небольших террасках исчезали, а сами они вымывались, будто их и не было.

     Перед проектированием участка желательна консультация специалиста – архитектора, дизайнера, иногда и гидротехника, а сейчас можно воспользоваться и сведениями из интернета, но, как правило, хозяин рассчитывает на свои силы, проявляя свои творческие способности.

Хочется посоветовать тем, кто еще не наделал ошибок, найти «Строительные нормы и правила №30-02-97*», чтобы избежать в будущем судебных тяжб с соседями по поводу нарушения их прав.

     Перед проектированием всего участка (дом, сад, подсобные помещения, площадки и коммуникации) важно учесть и микроклимат участка, зависящий от рельефа местности, в которой он находится.

     В низких местах температура в суровые зимы на 5-6 градусов ниже, чем на возвышении. Древесные плодовые культуры (особенно теплолюбивые) здесь больше будут подвержены вымерзанию.

     Сильно повлияет на зимостойкость и повышенное количество влаги. Поэтому в низине лучше выращивать кустарники и овощи, а такие культуры, как виноград, персики, абрикосы, да и грецкий орех, лучше посадить на склоне (желательно повыше) и давать умеренный, если надо, полив в мае и в июне.   

     Разумеется, в случае сильной засухи, и во время налива урожая можно их полить, но не ко времени его созревания, чтобы исключить растрескивание ягод в грозди.

     Если деревья с густыми кронами или сплошной забор расположены с северной стороны участка, то они дополнительно защищают теплолюбивые плодово-ягодные культуры от суровых северных ветров. Но если высокое глухое ограждение будет со всех сторон участка, то это вызовет застой воздуха и повышение влажности всего участка. Это сильнее заметно в средней полосе и в северных районах.

     Обычно освоение участка начинают с закладки и строительства дома. Заботы о саде откладывают на потом, когда строительство закончится. Однако, начиная строительство дома, надо не забывать о будущем саде.

     Важно расположить дом с северной или с северо-западной стороны участка. Перед домом саду зимой теплее. Восточное солнце для винограда и других культур важнее, чем западное.

         Если дом будет высоким и располагаться с другой стороны, с южной, он своей тенью будет подавлять развитие растений, которым нужен солнечный свет. Перед таким домом можно будет выращивать лишь газон и тенелюбивые кустарники, а столовый виноград и другие «экзоты» надо будет выдвинуть подальше, на солнечное место.

     Обычно траншея под виноградом заполнена очень плодородной и обильно поливаемой почвой, легкой для проникновения и быстрого развития корневой системы. Она как магнитом тянет к себе корни близко расположенных деревьев, таких, как орех, груша, яблоня, слива, вишня.

    Поэтому винограду надо определить специальное обособленное место, чтобы впоследствии он не оказался угнетен проникновением в его площадь питания корней других растений.

     Южный, юго-восточный и юго-западный склон – наиболее подходящее место для посадки.

     При размещении кустов ставят колышки: от крон соседних взрослых деревьев на расстоянии 3-4м, от кустарников – на 2-3м, и отступив от стены дома, сарая, забора на 1,5м.

     В зависимости от силы роста куста того или иного сорта, растения размещают через 1,5-2м в ряду, а новые сильнорослые сорта на 2,5-3м. Ширина междурядий на равнине 2-3м, на склоне – меньше.

О формировании виноградных кустов приемами северного виноградарства.              

     Многие начинающие садоводы при посадке и выращивании винограда в средней полосе России механически переносят к себе приемы ухода, применяемые садоводами ее южных областей, когда они пользуются пособиями написанными южанами. В связи с этим, посмотрим  на положение рукавов и лоз плодоношения.     На юге, где прятать от зимних холодов лозы не надо, они часто занимают положение, похожее на крону деревьев.

     Это понятно, поскольку в процессе роста они тянутся вверх, к солнцу.

Неопытные садоводы, не делая осенней обрезки, или, делая ее  чисто символически, слегка обрезая кончики побегов для удаления зелени, весной после откапывания, подвязывают лозы в виде дерева с приподнятыми старыми ветвями. Это приводит к тому, что куст винограда очень быстро затеняется и от этого плодоносит по нескольку небольших гроздочек на довольно большой куст.

     На севере, точнее в зоне северного виноградарства, лозы сотни лет, то укладывают, то поднимают и задирают их вверх. Чтобы этого не делать, лучше выращивать многолетние лозы у поверхности почвы, где зимой и весной теплее всего. Тогда их не надо крепить на излом ни весной, ни осенью.

     В этой приземной области (о которой будет описано подробнее), они растут годами, утолщаясь, покрытые множеством сучков от отрезанных при осенней обрезке побегов прошедшего сезона, их не надо ни поднимать, ни опускать. Весной, из нескольких почек на оставленных зимовать сучках, вырастают и плодоносят новые очень мощные побеги. Они могут в длину достигать 7 метров, сигнализируя о нарушении нагрузки. Имея такую крону, в следующем году куст не в силах будет прокормить все количество новых побегов. Для этого делают обязательную осеннюю укорачивающую обрезку каждого выросшего летом побега.

     Как и большинство виноградарей прошлых лет, я с 60-х годов прошлого века выращивал кусты старых сортов на одноплоскостной шпалере, сделанной из столбов и реек.

     К 90-м годам стал выращивать новые, в те времена, комплексноустойчивые сорта, пришедшие в Поволжье из Молдавии. Их поведение удивило тем, что кусты стали давать мощные побеги, которые не хотели сидеть на плоской  шпалере.

     Они стремились расти по разные стороны от нее, вынуждая меня ставить этим побегам подпорки, которых накопилось много. В то время  соединил эти подпорки шпалерой с одной стороны первоначального ряда, а потом и с другой стороны. Получилась смешная трехрядная самозатеняющаяся форма ведения кустов. После этого внутреннюю шпалеру удалил.  Кусты стали чувствовать себя лучше.

     Когда приехал к опытным виноградарям Новочеркасска, увидел, что у них, в отличие от институтских полевых посадок, все кусты содержатся на двух параллельных шпалерах, как и у меня.

     Стоит отметить интересное явление, которое связано с устройством шпалер.

У меня ряды винограда расположены с востока на запад, по направлению господствующих ветров.          В  августе, раньше созревают грозди не на той шпалере, которая освещается прямыми солнечными лучами, а на той, что притенена первой. То есть, прямые солнечные лучи, когда они светят жестко, тормозят созревание ягод. А осенью, когда светят мягко и ласково, -  ускоряют их созревание.

Поэтому опытные виноградари осенью обрывают листву вокруг медленно созревающих гроздей.

 СТРОИТЕЛЬСТВО ВИНОГРАДНИКА

     Ограничения!  Или где нежелательно сажать виноград при выборе места под виноградник.

Нельзя ожидать хороших результатов от посадки винограда там, где при похолоданиях (при весенних заморозках) скапливается сырой холодный воздух (низины, лощины, поймы лесных рек, затененные лесом места).  Виноград нуждается в тепле как никакая другая культура. Излишняя сырость служит причиной появления грибковых поражений (мучнистая роса и ложная мучнистая роса).

Первый вариант.

Участок земли, на котором решено было устроить виноградник, расположен на холме, идеально подходящем для этой цели. Почва бедная, с тонким плодородным слоем. Глубже идет супесь со щебнем и суглинок, совершенно лишенный плодородия.

Поскольку на склоне ни дом, ни служебные постройки не поставишь, пришлось сначала бульдозером планировать горизонтальные площадки. Потом, по мере освоения территории, рыть большие глубокие ямы под посадку и наращивание кустов, насыпать туда черную привозную землю, строить ряды шпалер для виноградника и что-то сажать, постоянно заменяя сорта, поскольку природные условия – область укрывного виноградарства и идет постоянный поиск лучших, более зимостойких сортов. Ставится задача, как  укрывные сорта совсем не укрывать. Подбор и изучение идет постоянно. Этот процесс сопровождается выведением местных форм из сеянцев, поведение которых изучается годами.     

     Освоение земли  и строительство виноградника продолжается.  Развитие экономики и в стране и у меня последние десятилетия тащится от кризиса к кризису, очень медленно. Хотя это не связано с нерентабельностью виноградника.  

Первую тонну винограда довелось получить через 6-7 лет. От красоты при сборе урожая - дух захватывает.   Разноцветная палитра свежесобранных крупноягодных гроздей, каких на рынке не увидишь.   

Каждый раз любуюсь и не могу привыкнуть к этой неправдоподобной красоте в ящиках.

Второй вариант.

     Соседский участок земли, через дорогу от первого, был засажен обычным методом, без использования технологии интенсивного возделывания. Сосед не обращал внимания на мои приемы.     Глубокие ямы не копал, землю не заменял, что же в результате?

     Переданные ему плодоносившие кусты перестали плодоносить. Единственным приемом ухода у него был полив. Несколько лет урожая со всего виноградника он собирал столько, сколько у меня давал один хороший куст.  

Третий вариант.

     Другой сосед - прочел мою газетную статью о сборе первой тонны винограда. Загорелся интересом и стал тщательно воспроизводить то, что видел у меня. Плюс к этому еще применял приемы, которые вычитывал и выспрашивал у меня и у других.

     В результате – у него, на глубоком черноземе, - громадные, отлично выспевающие грозди на кустах и виноградник имеет отличный вид за более короткое время, чем мой. На вопрос о необычайной скорости роста, сказал, что при посадке удобрял почву мясокостной мукой, а от мышей опрыскивал железным купоросом.

     Теперь, перейдем к пониманию принципов технологии интенсивного землепользования, чтобы зря не тратить годы своей жизни и не занимать место под солнцем с неумелым подходом к выращиванию экзотов.

Итак, переходим к главному начальному разделу.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ В САДУ ПОД ЭКЗОТАМИ 

     Как написано в почвоведении, почву можно уподобить кладовой, из которой можно взять лишь то, что в нее вложено (природой или садоводом).

Неразумно ожидать на малоплодородной почве быстро развивающихся, сильных и жизнестойких растений, способных противостоять засухе, вредителям и болезням.

Если мы хотим получить быструю отдачу от своих посадок, то должны обеспечить при посадке и поддерживать с годами хорошее плодородие почвы своего сада.

Периодическое внесение органических удобрений является условием жизнедеятельности почвенных организмов, влияющих на плодородие. А в тех случаях, когда растениям нужна срочная помощь, вносят минеральные удобрения.

Если на каком-то участке виноградника молодые посадки упорно не хотят расти, будто кто-то их тормозит, очень помогает внесение минеральных азотных удобрений по 100-150г на кв. м почвы под кустами и вокруг них. Этого приема хватает на то, чтобы дать толчок росту отстающим кустам.

Чаще всего применяют внесение в почву, недалеко от куста зрелого навоза в смеси с растительной золой и песком, желательно речным.  Для этого выкапывают достаточно глубокие траншеи с левой и с правой стороны куста или целого ряда. Если копать не под силу, навоз можно насыпать на поверхность почвы. Эффект будет не хуже, когда Вашу работу сделают черви. Может быть, только на год позже.

Для иллюстрации приведу пример с сортом кишмиш Лучистый.

Посадил 5 кустов обычно. Знал, что сорт этот по вкусу и виду превосходный, но капризный. В дождливые и прохладные годы он подвержен заражению ржавчиной (милдью).

В других местах сада посадил еще 2 таких же куста.

Как и ожидалось, в прохладный год эти 5 кустов дружно начали демонстрировать ржавчину и неважное плодоношение. Началось выкапывание и ликвидация четырехлетних кустов Лучистого.

Успел избавиться от двух. А под оставшиеся поверху насыпал по две-три тачки доброго навоза и решил посмотреть, не поможет ли этот прием.

И что оказалось? Оставшиеся кусты не только выздоровели, но с тех пор не болеют до сих пор, уже лет 8 и дают черенки без единого пятнышка от грибкового поражения.

Результат приписываю системе содержания почвы, которая позволила размножиться червям, а они, выделяя гуммиты, усилили иммунитет Лучистого. 

Виноград еще очень любит жидкие подкормки под корни и по листьям. На щебеночных почвах – настои выполотых сорняков с голубиным или куриным пометом, разбавленные 1:10.

Чтобы облегчить ручной труд по уходу за территорией сада, которая достаточно велика для одних рук, последнее время поступаю следующим образом.

     Никакого перекапывания почвы в винограднике, только прокашивание дорожек и вокруг кустов винограда, чтобы поверхность почвы напоминала стриженый газон. Кое-где, для красоты, посеяна газонная трава, которая расползается постепенно сама. На остальной территории этот процесс выполняет вездесущий пырей, который пока заменяет газонную траву и превращает поверхность почвы в дернину.

     Периодическое скашивание  покрывает поверхность почвы измельченной травой, мульчирует ее.

Несколько лет до этого почва под кустами и на дорожках засыпалась слоем опилок, которые применялись для укрытия лоз от мышей. Сейчас она напоминает дерн, а опилки на поверхности почвы не вредят корням.

Это вызывает утреннюю росу на поверхности, увлажняет почву в утренние часы, не позволяя ей пересыхать и трескаться в жару и при отсутствии дождей.

Стрижка травы в междурядьях и срезка сорняков внутри виноградных кустов – эти несложные работы обязательного характера по содержанию поверхности почвы.

Поскольку почва не перекапывается, то при проседании добавляется новая. Сверху открытые участки покрываются мульчей из травы, опилок, навоза, листвы.

Сейчас, после нескольких первоначальных лет, лопата нужна только для того, чтобы выкопать саженцы, посадить рассаду или удалить поросль от соседей или сеянцы сорных деревьев.

А когда все начиналось, для строительства виноградника размечались ряды, в рядах - места для выкопки подготовительных ям. Соседи, шутя, спрашивали, не собираюсь ли открывать кладбище.

И, сейчас смешно вспоминать, что один из нанятых ямокопателей раньше работал на рытье кладбищенских могил.

На мой вопрос, зачем ямы такие большие, он отвечал: - а мне так копать легче.

Размер корневой системы развитого виноградного куста в возрасте трех - четырех лет занимает объем около половины кубометра.

      Еще через два – три года – около кубометра и растет в ширину.

Чтобы корни в яме располагались свободно, глубина ее должна быть такой, чтобы хотя бы в одном месте дна ямы была пробита подстилающая глина или твердый суглинок, щебень.

Талая вода, если снега весной много и таяние затягивается, не должна надолго застаиваться в яме и препятствовать дыханию корней. Иначе корни могут загнить или раскиснуть (вымокнуть).

При заполнении вырытой предпосадочной ямы, на дно насыпают 10 – 20см слой старой листовой подстилки, можно и с ветками или 2 – 3 тачки навоза, предварительно смешанного с растительной золой. К этому можно добавить речного песка для разрыхления. Потом сверху, если вынутая из ямы земля плохая, накладывают дерновую привозную землю с добавлением песка.

Внимание! Чрезмерно плодородная почва в яме для посадки винограда может способствовать в дальнейшем чрезмерному росту кустов и снижению урожайности за счет увлечения куста ростом, вегетативными процессами. Когда с годами корни взрослого куста покидают пределы ямы, вкус ягод улучшается.

Чрезмерный полив приносит больше вреда, чем пользы. Затягивается созревание винограда, кусты перегружаются пасынками, плохо вызревает лоза, растение не успевает приготовиться к зиме.

Для иллюстрации приведу пример необычной, смешной ситуации.

 Испытывал новые в те времена сорта. Посадил их на недостаточно плодородную землю и, увлекаясь другими делами, в тот год эти посадки мало поливал. Росли и так хорошо.

Один из кустиков дал сигнальную гроздочку ярко красного вытянутого по форме винограда с твердой, как люблю называть, резиновой ягодой, которую надо было разжевывать, наслаждаясь вкусом ее мяса.   

Вкус был неожиданно бесподобным! Я даже стал прыгать от прилива острой радости и, подняв кулаки, приплясывал, решив, что нашел часть «клада», бесподобное и очень перспективное.

Постепенно, будучи не в силах остановиться, съел конечно все ягоды, и стал задумчиво и недоверчиво разглядывать его листья, стараясь рассмотреть и запомнить селекционные признаки этого чуда.

Удивился тому, что они очень напоминают листья сорта Румэнэ, как потом оказалось, - в точности.

А сорт Румэнэ (потом выяснилось – очень зимостойкий) много лет сидит в другом месте на очень жирном черноземе с поливом и радует редко (фото внизу).

      Созревает в том месте на жирной земле он медленно, цвет ягод иногда бледноватый, да и вкус не всегда радует.

      Ягоды крупные и очень нежные. Пока вся гроздь созреет, верхние достаются осам.  Да и сахара стоило бы им добавить и краски, хотя во вкусе у них есть намек на какую-то скрытую тайну, на то, что он должен быть перспективным, если бы был чуть ярче.

      Оказалось, что сорт Румэнэ перспективен на бедной суглинистой почве и прекрасно на ней растет, в то время,  как другие сорта на ней вязнут и растут очень туго. А тучная земля этому сорту не на пользу.

      После того, как Румэнэ перестал поливать, положение выправилось. Ягоды стали тверже, темнее и гораздо слаще. А кончики ягод сильнее заострились, слегка изменив форму ягоды, что удивительно!

Вывод. Если у Вас к моменту посадки саженцев не окажется того, что здесь перечислено, не расстраивайтесь. Можно поступить так. Посадить в то, что есть, но при первой возможности насыпать на поверхность почвы, где сидит куст, пару хороших тележек навоза или перегноя с добавкой золы. Поливать куст, пока он наращивает корневую массу, из лейки по поверхности этой мульчи более – менее регулярно в мае и июне (но не во время цветения!).

Почва в яме будет удобрена расселившимися под насыпанным навозом дождевыми червями, которым такой посыпки надо будет через два–три года добавлять.

Черви постепенно улучшат весь объем вырытой ямы и даже больше. Проблема удобрения будет снята. Единственно о чем надо будет не забывать, - это раз в году сыпать под кусты золу от сожженных лоз, остающихся после обрезки кустов.    

Один раз в два года, по тающему снегу под каждый отстающий в развитии или ослабленный куст надо  рассыпать по паре горстей мочевины из расчета 70г на 1кв. м на почвах, богатых щебенкой.

При этом надо помнить, что у винограда средняя и низкая потребность в азоте и не переудобрить его.

Избыток азота вызывает чрезмерный рост пасынков, побегов и корней. Цвет листа становится темно-зеленым, а междоузлия – чрезмерно длинными.

У винограда повышенная потребность в фосфорном питании. Надо вносить суперфосфат, если ягоды не набирают сахара. Удобрения лучше вносить в виде жидких подкормок в почву и по листьям.

Фосфор способствует накоплению в ягодах ароматических и красящих веществ, а также закладке соцветий и завязыванию ягод.

Потребности в калии и микроэлементах покрывает разбрасывание под кусты осенью золы от срезанных лоз, которые собирают по территории и сжигают.

Перечислю несколько принципов, которые надо знать.  Для запоминания назову их заповеди.

Заповедь первая:

НЕ САЖАЙ В ТЕНИ – ПЛОДОВ НЕ БУДЕТ.

Солнечной ягоде место под солнцем. Если куст превращается в джунгли, надо срочно вмешаться.   Борьба с самозатенением кустов – первый секрет успеха. Лучший куст – разреженный, где побеги не переплетаются. Если побеги «ходят в гости» к соседним кустам на свободное место, это не вредно.

         Есть еще немало садоводов – любителей, которые к выращиванию винограда даже не смеют подступиться. Конечно, их можно понять. Останавливают и капризы нашего климата, и неудобное расположение участков (низины и лесной древостой) и незнание агротехнических приемов – да мало ли что еще!

      И, чего греха таить, в статьях удачливых виноградарей нет-нет, да проскользнет мысль об этой особой, исключительной, не каждому доступной культуре, возделывать которую могут лишь избранные.

      С последним мне трудно согласиться, потому, что помню, с чего начинал сам.

      Все мои знания, тогда свелись к услышанному: «Не бойся! Яма 50 на 50 и побольше навоза!».

      Моя любовь к хорошему винограду была так велика (посчастливилось начинать с очень хорошего винограда), что мысли о неумении или о невозможности его выращивания не возникали.   

Были только любовь и уверенность, а он – отлично рос и плодоносил!

Но, разумеется, не так все просто, и виноград на кусте сам по себе расти не будет без соблюдения нескольких простых условий. Однако в самом начале важно избежать элементарных ошибок. О наиболее распространенных из них и пойдет речь.

Первое жизненно важное условие получения хороших урожаев винограда – это посадка куста на место, которое никогда не будет затеняться растущими особенно с восточной и южной стороны от куста растениями, в том числе и высокой травой, и корни которых никогда не проникнут под куст винограда.

Приведу пример из прошлой практики. Прямо перед глазами моего соседа,  у меня, лет 30 тому назад, на солнечной террасе под северной стеной росли два (!) одинаково плодоносившие куста крупноягодного великолепного среднеазиатского сорта. Нарядные розовые грозди на них висели одна к другой.

Впечатление красоты и изобилия манило любого зрителя, тем более – соседа. У него такой красоты тогда пока не было.

Как оказалось, не было и знаний о выращивании винограда, но он думал, что это неважно. Красота его пленила, и он попросил подарить ему для посадки виноград.

Желая сделать щедрый подарок и заработать благодарность от завистника, который, кстати, никогда не интересовался, как я выращиваю эту культуру, недолго думая, я выкопал один из этих двух кустов. И тут же через забор отдал ему. От души, даже не подозревая, что из этого может получиться.

Оставшийся у меня второй куст быстро занял освободившееся место и продолжал щедро плодоносить, давая еще больший урожай.

Вот проходит год, два…, а реакции от соседа никакой. Интересуюсь, как дела, и в ответ слышу:

      - а что(!) ты мне дал?

Признаться, я оторопел от неожиданности и перелез к нему посмотреть на тот изобильно плодоносивший куст, который дарил.

Боже! Какова же была моя досада, когда спустя два года, я увидел свой бывший куст хуже, чем он когда-то был. Я с трудом его узнал, да, это был тот самый куст!

Сразу понял одно. Вряд ли на нем появятся тяжелые полновесные грозди. Посажен он был под крыльцом. Старые его лозы были насильно привязаны к вертикальным проволокам и направлены вверх, на крышу. Но туда они не доросли из-за того, что с солнечной стороны рядом росла  большая яблоня, которая своей кроной затеняла кусту солнце, а своими корнями не давала ему житья.

Листья у него были мелкие, что говорило об угнетении куста и, связанном с этим, недостаточном развитии его корневой системы. А, как известно опытному виноградарю, исключительно и только: сильная корневая система способна обеспечить какой-нибудь, а, тем более, хороший  урожай.

Солнце солнцем, а теперь перейдем к нюансам чрезмерного осветления винограда.  В принципе понимая необходимость хорошего солнечного освещения куста, подробнее остановимся на условиях применения одного из приемов осветления созревающих гроздей путем удаления листьев, которые их прикрывают и притеняют. Рассмотрим, когда это можно делать, а когда – нельзя.

Малоопытные виноградари делают это, пытаясь ускорить созревание ягод, а  потом спрашивают, а почему ягоды сморщиваются? Отвечаем.

      В условиях дефицита тепловой энергии, в прохладные годы  для сортов осенних сроков созревания (когда осеннее солнце не обжигает ягоды) осветление гроздей может добавить им краски.

      А для сверхранних и ранних сортов удаление листьев приводит вот к чему. Жесткое летнее солнце жарких лет обжигаетоткрытые грозди. Ягоды на них становятся как печеные яблоки. Вот и все. 

Вывод. Применять приемы управления ростом куста надо обдуманно, с оглядкой на климат сезона.

Заповедь вторая:  

МОЩНЫЕ КОРНИ – БОЛЬШИЕ УРОЖАИ.

Прежде чем заниматься выращиванием солнечной ягоды, надо определить, где в саду есть отдельный подходящий хорошо прогреваемый солнцем участок с хорошим помещением для сильных корней, без близкого залегания грунтовых вод. Можно ли в этом месте выкопать большую яму.        

Теперь о глубине посадки.

     Старые сорта винограда (которые выдерживали сравнительно небольшие морозы) требовали глубины посадки нижних (пяточных корней) минимум на 60см от уровня почвы, чтобы предотвратить вымерзание их в бесснежные зимы, когда температура может опускаться до –25,--30С.     

     Новые сорта и новая система содержания почвы под слоем мульчи позволяют сажать и на 25см от поверхности почвы вокруг куста, которая слегка опущена (на 10см для быстрого налива воды) относительно дорожек по всей площади питания куста  (в размер предпосадочной ямы).

     Для иллюстрации этого факта, приведу пример с сортом Молдова.

     Куст этого сорта, посаженный по старой схеме, созревал очень поздно и даже не каждый год. Уже возникло решение его удалить. Удалять собрался еще с одним плохо вызревавшим сортом  Агат Донской. Начал с удаления Агата, а Молдову решил временно оставить и посадил ее на освободившееся после Агата место. Случайно, или нет, но очень мелко. На выживание. Только присыпал ей корневую систему землей в небольшой ямке, и все.

     Каково же было мое удивление, когда этот, брошенный на волю случая куст, начал неожиданно обильно и постоянно без проблем с вызреванием плодоносить, одаривая в средине сентября классического вкуса ягодами!

     Надо принять во внимание, что глубина расположения корней виноградных сеянцев - гибридов современных сортов - еще мельче, и, тем не менее – не было замечено их вымерзания.

     Такое хорошее помещение в земле, занимающее отведенное именно одному кусту место, называют площадью питания виноградного куста.

     Кусты винограда индивидуалисты. Если в одну яму надолго посадить несколько саженцев, будет плохо. Каждый из них будет стараться угнетать соседа.

     Подробнее остановимся на подготовке предпосадочных ям.

Когда меня спрашивают, какой глубины ямы надо копать для посадки винограда, я говорю: - копай ямы по пояс, не жалей навоза, песка, золы (если почва глинистая). Через 2-3 года, если нет мульчи, почва начнет слеживаться. Насыпь по поверхности навоз с золой и речным песком и рыхли садовыми вилами без оборота пласта. Сверху после этого рассыпай скошенную траву, листву деревьев, опилки, шелуху.

     Размер ям определялся практически годами. Он зависит от плодородия почвенного слоя. На совершенно бедной земле ямы копают 80см в ширину и глубину, длиной от 1 до 1,5м. Если есть возможность, лучше выкопать траншею для посадки нескольких кустов в ряд. На дно насыпают 15-20см слой листового перегноя. Там, где плодородной почвы нет совсем, яму заполняют привозным черноземом с добавлением небольшого количества старого навоза для стимулирования роста корней.

     После посадки саженцев почва покрывается 5-7см слоем навоза в качестве мульчи.

     Такая посадка позволяла на третий год получить сигнальный урожай, а позже и товарный.

Наблюдения показали, что с возрастом куста увеличивается крупноягодность гроздей и сокращается время вызревания урожая. Это можно объяснить тем, что корни проникают в очень глубокие водоносные слои подпочвы. Когда они находятся в верхних горизонтах почвы, урожай может быть хорошим, но ягоды существенно мельче.

Заповедь третья:

ЛОЗА – ГОРИЗОНТАЛЬНО, ПОБЕГИ – ВЕРТИКАЛЬНО.

     Лозы молодого, недавно пересаженного куста, лишь в первое время можно направлять в положение близкое к вертикальному  для ускоренного наращивания корневой системы.  

     Когда виноград интенсивно растет, он очень любит такое положение. Но когда корни окрепнут (это видно по листьям, которые станут крупными), и Вам захочется с куста получить урожай, нужно располагать прошлогодние лозы так, чтобы они оказались ближе к горизонтальному положению.

     Специалисты называют это созданием препятствия к проявлению вертикальной полярности.  

     При работе с виноградом надо знать, что есть сорта с очень хрупкой древесиной.  При укладке они очень легко ломаются. Поэтому, лучше, смолоду формировать и выращивать кусты в стелющейся форме, чтобы не надо было их  укладывать или поднимать. Многие делают из виноградных кустов арки и туннели, где  лозы принимают горизонтальное положение. Грозди  свисают вниз. Такая формировка дает наибольшие урожаи.

     Для  подготовки кустов   к  плодоношению надо осенью дать им хорошую обрезку, чтобы они выглядели разреженными и мощными. И еще один, замеченный мной, немаловажный «секрет» обильных урожаев. Ранней весной (если есть укрытие, то когда оно снято) многие садоводы торопятся обрезать куст и сразу же подвязать лозы к проволокам шпалер.

     Это ошибка. Она приводит к активному развитию вегетативных почек. Куст будет хорошо расти, но иметь малый урожай.  Если же оставить однолетние лозы греться на солнышке, лежа на земле, которая дышит теплой влагой, то глазки на молодых лозах развиваются наилучшим образом. Они становятся толстыми и, внутри каждого, от изобилия солнца и тепла, начинает развиваться соцветие.

               Фото куста в начале мая.Рукава  находятся на поверхности и в самой почве.

               Обрезанные осенью лозы прикреплены к поверхности земли. Новые побеги,

               по мере роста, подвязываются вертикально.

     А еще лучше подождать подвязку до появления первых листочков и очень осторожно (когда лозы собраны пучком), подвязать их к нижним проволокам шпалер, поскольку ростки в это время хрупкие и легко отламываются. Побегов и гроздей будет столько, что лишние (лучше, если они слабые) придется удалить (выломать и сощипнуть), чтобы куст не был перегружен урожаем, и побегами.

     Эта процедура называется нормированием нагрузки. Она начинается с внимательного осмотра куста и небольших, хотя бы приблизительных вычислений, исходя из его прошлогоднего состояния.

Нормировать нагрузку надо с учетом следующего принципа.

Заповедь четвертая: НА ОДНОМ ПОБЕГЕ – ОДНА ГРОЗДЬ.**

     Желательно знать и запомнить сортовой вес грозди и возраст куста. Это подскажет, сколько побегов и сколько гроздей на весь куст можно оставить, чтобы остальные (лишние) обязательно удалить.

     Исходить надо из того, что уровень нагрузки должен соответствовать уровню продуктивности сорта при хорошем состоянии куста (нормальная почва, нормальный рост без замедления его скорости). Если грозди перестали расти, их надо или укоротить, или удалить, если похолодало.

     Если высота шпалеры 2м и длину побегов ограничивать на высоте 2,2м, а снизу от земли

15-25см, то, поданным института виноградарства, один побег (размером около 2м) в силе выкормить около 0,5кг гроздь сахаристого крупноягодного винограда.  

Если рядом будет расти побег без грозди, его считают помощником плодоносному побегу.      

Вдвоем они уже могут выкормить гроздь весом 1кг или даже больше.

     Хорошая урожайность винограда при двухшпалерной системе ведения куста считается около 4кг с квадратного метра площади питания.

Количество побегов на погонном метре шпалеры должно быть 8-12 шт. Для хорошо развитого куста  это 30 -- 50 побегов.

     Если кусты посажены по схеме посадки 2 на 2м или 2 на 2,5м, площадь питания можно считать около 4кв. м  и можно планировать сбор урожая около 16кг с одного куста, что и наблюдается в хорошие годы.  Хороший куст Кодрянки  может дать 25 гроздей по 0,7кг каждая.

     Удаляют лишние грозди после завязывания ягод, в стадии мелкого гороха. Оставляют самые крупные, те, что опылились при хорошей погоде.  Иногда это бывает не первая, а вторая гроздь.

           На этом фото показан перегруженный ненормированным урожаем побег сорта «Лора».

              Ягоды мельче нормы, вызревание их затянулось, куст перестал расти.

                   На этом фото показано положение побегов после случившейся летом бури. 

                   Выправить их в вертикальное положение, не было ни времени, ни возможности.

                   И вот к чему это привело. На лежащих побегах грозди гораздо крупнее.

     Небольшое отступление в историю моего занятия виноградом.  

     В 70-е годы прошлого века обилия литературы по виноградарству у меня не было, специализации тоже. На даче росли  с десяток кустов куйбышевской и среднеазиатской селекции. Система ведения кустов была основана на интуиции.    

Формировка на однорядной шпалере. Рукава были длиной 1-1,5м. Однолетние лозы оставлялись только сильные и обрезались на плодоношение очень длинно, до 1,5-2м. Осенью связывались в длинные пучки (фашины), укладывались в неглубокие 15см траншеи и прикапывались холмом земли.

Система формировки – плоский веер с горизонтально направленными прошлогодними побегами.          Летом никаких зеленых операций с кустами не проводилось, за исключением ликвидации сильных зарослей и переплетений побегов.

      На голой (без мульчи) почве из морских отложений, с небольшим внесением навоза, при почти ежедневном увлажняющем поливе во время сильнейшей июльской жары, случалось, урожай был до 6 ведер с куста сладчайшего винограда, т.е. около 35кг.    

Сбор урожая очень ранних сортов начинался с 20 июля. Молодая семья с двумя детьми умудрялась торговать этим виноградом на рынке, до момента, когда начинался привоз узбекского винограда.

Заповедь пятая: ЛУЧШЕ НЕДОГРУЗКА, ЧЕМ ПЕРЕГРУЗКА.

О правильном режиме нагрузки  в прошедшем сезоне узнаете от самого куста перед его обрезкой. Если однолетние побеги толстые и длинные, - налицо недогрузка (в будущем году их количество надо увеличить), а если они тонкие и короткие, значит, куст был перегружен или побегами, или урожаем