На снимке внизу – плодовый питомник. Первое поле отделения прививки и облагораживания саженцев. Саженцы высажены после зимней прививки.

                                    Схема организации работы плодового питомника

 Прививку черенком, или КОПУЛИРОВКУ в первом поле питомника обычно проводят весной (или зимой в помещении),  а через год, эти же  перезимовавшие саженцы переходят в разряд ОДНОЛЕТОК, а поле, на котором они располагаются, ПО НАЗВАНИЮ становится ВТОРЫМ ПОЛЕМ питомника    ОТДЕЛЕНИЯ ПРИВИВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ саженцев. На втором поле питомника с весны до осени проводят формирование и доращивание ОДНОЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ.  При этом формируется штамб саженца, и закладываются скелетные ветви первого яруса. Осенью, те саженцы, что достигли стандартного размера – штамб диаметром 1,5 - 2см, высота от 90 до 120 см, могут реализовываться.  На следующий год, в течении вегетационного периода (весна-лето) продолжают формировать саженец до стандарта трёхлеток – штамб диаметром 2,5 - 3 см, высота 1,5м, а также второй ярус скелетных ветвей кроны.  При этом удаляют побеги -  конкуренты лидеру. Происходит это на бывшем втором поле питомника, которое теперь называется ТРЕТЬЕ ПОЛЕ ПИТОМНИКА.   Осенью саженцы с него реализуют для посадки в сад.  Вот так, очень кратко, устроены и работают основные отделения промышленного плодопитомника.

 При организации своего личного МИКРОПИТОМНИКА будем придерживаться схожей структуры, но в микромасштабе, исходя из запланированного, и  необходимого нам  ассортимента и количества саженцев.  Начнём с отделения размножения подвоев (О.Р.П). Как и строительство дома, закладка О.Р.П. тоже начинается с выбора участка земли, его огораживании, расчистки и выравнивании (рекультивации). Место расположения не должно допускать на нём застоя воды, весной при таянии снега, и летом, во время обильных дождей. В тоже время оно не должно находиться на солнцепёке – виде высокорасположенного бугра. Место это, в зимний период должно хорошо покрываться снегом, то есть быть закрытым от сильных, оголяющих почву ветров. Рядом, по возможности не должны располагаться колонии грызунов – не исключая соседских которых он развёл в зарослях своей сорной травы высотой под 2 метра. В противном случае, необходимо принять меры, чтобы не допустить их проникновение  - огораживать, прикрывать сеткой, травить, обвязывать и т.д. Ну и конечно, с первую очередь, обращаем внимание на почву. Она должна быть тщательно очищена от многолетних сорняков, выровнена по механическому составу, быть легко проницаемой для влаги и воздуха, хорошо удобренной (перепревший навоз, - 1 ведро на квадратный метр, при перекопке на штык,   древесная зола - 200 гр на квадратный метр), с внесением необходимого количества речного песка (ведро на 1 квадратный метр, под перекопку на штык лопаты).   Итак, пусть наше мини ОТДЕЛЕНИЕ ПРИВИВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ будет представлять собой грядку с хорошо удобренной, свободной от сорняков, лёгкой (смешанной с речным песком) почвой. Длинна грядки – 2м, ширина 1м, из расчёта получить приблизительно 100 семенных подвоев. Вторая грядка, такого же размера, для выращивания клоновых (вегетативных) подвоев, для данной площади приблизительно 40 штук. Грядки мы готовим в августе (раньше не стоит, т. к, к моменту посева семян они могут зарасти сорняками), а семена и подвои должны быть готовы в сентябре.  Наиболее крупные семена отбирают в августе – сентябре, извлекая их из вызревших, а лучше перезевших плодов местных морозоустойчивых сортов. Это Антоновка, Анисы, Грушовка Московская. При отсутствии  данных яблок на своём участке, их берут у соседей, знакомых, в крайнем случае, на рынке. Для посева нам понадобится 500 шт. (если вы планируете получить на выходе около 100 сеянцев). Лишние всегда можно удалить. Расчёт надо вести исходя из того, что из 10 семян взойдут 2 - 3. Клоновые подвои берутся или в промышленном питомнике, или у знакомых. При этом достаточно приобрести 1 подвой, а затем размножить его в течение 2 – 3 лет вегетативно, с помощью метода вертикальных или горизонтальных отводков.  Посадка семян на грядке проводится в начале октября месяца, пока почву не сковали заморозки. Семена, изъятые из плодов в августе – сентябре месяце, промывают, смывая ингибитор, просушивают в тени при температуре 25 градусов Цельсия до состояния сыпучести. Семена до посадки хранят в герметически закрытых ёмкостях или пакетах. Посадку в грядку проводят в одну или две строчки на глубину 0,5 – 1см, расстояние между семенами минимум 10см. (чем больше, тем лучше).  Расстояние между строчками 50 см. После посадки, грядку обильно, но осторожно, лейкой с мелкими отверстиями,  чтобы не вымыть высаженные семена, поливают. Высаженные и политые семена накрывают доской по всей длинне посадки, чтобы предохранить их от вымывания дождями осенью и весной, а также для защиты от мышей и птиц. В таком виде участок размножения семенных подвоев остаётся под снегом до весны, где семена проходят естественную стратификацию в течение 90 – 120 дней ( в зависимости от сорта яблок). Ещё лучше высевать семена (по 5 шт.) в ёмкости 2-5 литров, с отверстиями (диаметром 0,5 – 1см) и дренажным  наполнителем (мелкий щебень или керамзит) на дне ёмкости высотой до 2,5 см.  Впоследствии из 5  взошедших сеянцев оставляют лучший, остальные удаляют. Как бы не были высажены и пророщены семена подвоев, в стадии появления семядольных листочков, и 2х настоящих листиков, нужно провести пикировку молоденьких сеянцев, отщипнув ногтем третью часть главного корешка. Пикировку нужно проводить после полива, в вечернее время.

Теперь о размножении вегетативных (клоновых) подвоев. В отличие от семенных подвоев, которые мы выращиваем САМИ из семян, народных сортов яблонь, клоновые подвои, существующие под разными буквенно-числовыми обозначениями уже выведены учеными селекционерами разных стран, учёными, которые специализировались именно на их выведении. А нам теперь нужно лишь размножить необходимый тип подвоя, хорошо зарекомендовавший себя в данной местности и хорошо совместимый с большинством культурных сортов. Это может быть карлик, полукарлик, средне или сильнорослый подвой. От него будет зависимость, какой высоты станет наш будущий саженец. 

Основное визуальное отличие С.П. – (семенного подвоя) от клонового заключается в форме их корневой системы. У сеянцевых подвоев (С.П.), она представляет ОДИН (или  до 3 – 4 толстых стержневых корня),  главный стержневой корень с несколькими отходящими от него вертикальными  скелетными корнями, которые несут на себе более мелкие, отрастающие  корни. Стержневые корни более толстые, в верхнем слое почвы ветвятся мало, но проникают на большую глубину.

У клоновых подвоев (К.П.), корневая система состоит в основном  из МНОЖЕСТВА  горизонтальных придаточных корней.  У разветвленной корневой системы главный стержневой корень почти не развит, а боковых, более тонких, МОЧКОВАТЫХ разветвлений, много.

    РАЗМНОЖЕНИЕ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ.

Вот, допустим, вы имеете  один вегетативный подвой.  Допустим, приобрели его в питомнике. Если толщина этого подвоя в пределах 1 см, растим его 2 сезона (года). Вы его сажаете в землю, в ямку, предварительно сверху укоротив на четверть. (Это будет наш МАТОЧНЫЙ куст подвоя с которого мы в последующем, на протяжении ряда лет будем отделять отводки подвоев для последующей прививки. Через некоторое время после посадки, у него на стволике начнут быстро отрастать веточки и сформируется хорошая корневая система. И следующей весной, когда его стволик станет толщиной около 2см (чем толще, тем лучше), на высоте, допустим 10см, от почвы мы его обрезаем. Независимо от его высоты мы просто его взяли и срезали. Что происходит потом? Естественно, после среза в зоне этих 10см, у него просыпаются запасные спящие почки. Они начинают просыпаться и расти. Это могут быть одна две три четыре   проснувшиеся  почки, и  из них начинают расти побеги. Как только эти побеги отрастут  до 15см, мы их окучиваем. Они растут дальше, а мы их окучиваем, как картошку. Но обычно получаются, что эти вот  холмики - бугорки намного больше, чем у картошки, приходится делать такие. И здесь в чём смысл? Мы их обсыпаем и поливаем в течение лета и они начинают в земле укореняться, они дают корни. Они укореняются. Что мы делаем осенью? К осени они укоренились. Значит, мы осенью, приблизительно в начале октября, откапываем землю (при этом удобно использовать строительный мастерок) и обрезаем побеги вместе с корнями от стволика.  Головку куста укрываем слоем земли 8 - 12см. Весной следующего года вновь отрастают побеги, мы их снова окучиваем, и процесс повторяется. Так мы получаем уже размноженные подвои. Чем их больше здесь, тем лучше. В среднем, при таком размножении один подвой даёт по осени 3-5-7 укоренённых побегов.

Для отделяемых укоренённых подвоев существуют стандарты: какой они должены быть толщины, какой они должны быть высоты, сколько у них должно быть корешков, какая у  этих корешков должна быть зона расположения в длинну (точно не 5 см, а больше). Из них отбираются лучшие. Те, что тоньше 7мм высаживаем на доращивание. Дальше, с кондиционных (толще 7 мм) мы обязательно ошмыгиваем листья и убираем в прикоп, либо в подвал, для прививки черенком весной, или для зимней прививки в помещении. Существует так же метод под названием:

   РАЗМНОЖЕНИЕ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Для получения горизонтальных отводков, маточные подвои длинной около 150 см. высаживают в канавки глубиной 15 – 18 см. под углом 45 градусов, предварительно укоротив на четверть. Это вызовет усиленный рост почек на горизонтально уложенном стволике подвоя, предварительно пришпиленном к почве крючками или шпильками из проволоки. В течении вегетационного периода на горизонтально уложенном приросте трогаются в рост и формируют вертикальные отводки, у основания которых образуются корни. Корнеобразование происходит интенсивно, если побеги окучивают сырой почвой высотой 20 – 25 см. и увлажняют обильным поливом. Осенью отводки отделяют от маточного растения.

Вот таким образом получаются вегетативные клоновые подвои. Эти подвои мы можем пересадить в наше мини - ОТДЕЛЕНИЕ (УЧАСТОК) ПРИВИВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ (на грядку), либо высадить на постоянное место, где он будет прививаться копулировкой (черенком),  или опять же    на грядку, в наше мини (ОТДЕЛЕНИЕ (УЧАСТОК) РАЗМНОЖЕНИЯ СЕМЕННЫХ И КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ,  для того чтобы получить ещё больше подвоев. А если будем их высаживать на отдельный, большой участок, для дальнейшего последующего размножения подвоев в большом количестве, то этот участок, с такой технологией размножения будет называться МАТОЧНИК ПОДВОЕВ. Если у вас есть маточник подвоев вы уже можете заниматься питомником – выращивать в большом количестве плодовые деревья сами.

Вот, внизу блок – схема основных участков любительского питомника. Участки ПРИВИВКИ и формирования рассчитаны на 3х летний цикл – 3 прямоугольника для выращивания (доращивания и формирования) саженцев на семенных подвоях, (слева) и столько же, для доращивания саженцев на клоновых подвоях. 

Теперь я хочу остановиться на разных подвоях: высокорослые (сильнорослые подвои), среднерослые, карликовые. В чём их различие, от чего это зависит – высокорослость, низкорослость деревьев и так далее. И мы возьмём за основу, за эталон, за показатель антоновку на семенном подвое, на который привита та же антоновка. Она у нас, значит, будет принята за 100 %. Или 7 метров высоты. Многие из нас знают, что такое Антоновка, примем Антоновку за 100 % роста.  Какой идёт следующий по росту подвой? Следующий по росту идёт краснолистый подвой 54 - 118.  Привитая на на клоновом  подвое 54-118,  антоновка достигнет высоты, где то 75%. от антоновки на семенном подвое. Вот такой вот высоты достигнет Антоновка на подвое 54-118.  Это значит, что этот подвой даёт вот такую вот низкорослость – настолько затормаживает рост. Практически это среднерослый подвой, или полукарлик (в зависимости от почвенно – климатических условий произрастания и прививаемого сорта и подвоя), высота дерева на нём без обрезки  будет 4 – 5м.  Следующий по росту будет MM106. MM106 будет немножко пониже, примерно почти тоже, самое, что 54-118, но чуть-чуть ниже. Незаметно ниже, чуть-чуть.  По высоте это примерно один и тот же подвой. У каждого из этих подвоев есть свои преимущества и свои недостатки. Сейчас об этом говорить не будем. Сейчас мы говорим только о росте.

Следующий подвой это будет M26. Скажу только, что в Европе M26 пока ещё является основным подвоем в промышленных садах, самым распространённым. Хотя в последнее время его довольно сильно начинает заменять Российский подвой 62-396. Итак, подвой М26. Он достигнет высоты где-то 60% от антоновки (около 4х метров).

 Следующий подвой - Российский подвой 62-396 – краснолистный подвой. Он достигнет где-то около 40% роста от антоновки. (около 3х метров). Это уже действительно низкорослый  карликовый подвой.

Итак, садовод любитель, который БУДЕТ ПОСТОЯННО УХАЖИВАТЬ за яблонями, за своим садом, смело может сажать его на подвое 62-396. Это значит, чтобы  под кроной деревца не было трав и цветов, и.т.д, которые будут забирать для себя питательные вещества и влагу. Ведь у карликов корни располагаются не глубоко (50см). Там должно быть всё замульчировано, т.к. мульча удерживает влагу. Почва под ней не раскаляется.  Гербициды там применять не обязательно. Ну и влаги, конечно, должно быть достаточно. Если сильная засуха - молодые деревья, саженцы и на 54 - 118 тоже могут очень сильно пострадать, остановиться их рост, поэтому пока молодые, их тоже нужно обильно поливать (до 3х, 4х лет).  Кроме того, поскольку у карликов 62-396 корневая система располагается не глубоко от поверхности, у них слабое сцепление с почвой (якорность) и они требуют пожизненной опоры в виде кольев или шпалеры (горизонтально натянутой проволоки). У взрослых полукарликов на 54-118 этого недостатка нет, и опора им нужна только первые 3 года после посадки.

Есть способ, позволяющий вырастить культурный саженец нужного нам сорта, который имеет мощную корневую систему сеянцевого подвоя, и низкорослость карликового или полукарликового саженца. Он называется ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ С ИНТЕРКАЛЯРНОЙ (промежуточной) ВСТАВКОЙ.  По времени этот метод занимает на год дольше, и немного трудозатратней, поэтому промышленные питомники его не используют, и таких саженцев нет в продаже. Вырастить его можно самому или заказать у грамотного, владеющего искусством прививки садовода. Правда здесь есть сложности в производстве сада. Сейчас о них немножко поговорим. Итак, как нам получить саженец со вставкой из клонового подвоя? Мы берём сеянец. Допустим, что он посажен. Однолетний сеянец. И берём черенок клонового подвоя. Это могут быть черенки с какого-то маточного дерева клонового подвоя, которое, мы каждый год обрезаем снизу для последующего окучивания отростков. Либо уже полученный клоновый подвойчик режем на черенки. И вот мы отрезаем черенок от этого побега. Или режем его на несколько черенков. Каждый черенок по три почки длинной, допустим, шесть, семь, десять сантиметров. И вот этот череночек длиной шесть, семь, десять сантиметров мы прививаем методом улучшенной копулировки в штамбик сеянцевого подвоя, на высоте, допустим 20 см. Вы это делаете весной. Значит, весной этот черенок начинает расти (вегетировать). А на следующий год, весной, уже на этот прижившийся черенок, прививаем черенок культурного сорта, который нам нужен. В следующем году вырастает саженец нужного нам сорта со вставкой карликового, сильнорослого или среднерослого клонового подвоя. Вот таким образом мы делаем саженцы со вставкой.

                                                ТЕХНИКА ПРИВИВКИ

Переходим непосредственно к процедуре прививки, а точнее к её самому распространённому способу - УЛУЧШЕННОЙ КОПУЛИРОВКИ (С ЯЗЫЧКОМ ИЛИ ЗАРЕЗОМ). Здесь уже неоднократно говорилось, что прививка, это хирургическая операция ТРАНСПЛАНТАЦИИ - соединения черенка культурного сорта (ПРИВОЯ), со специально, для этого выращенным, сеянцем или клоновым ПОДВОЕМ.  Соединение это может происходить на разной высоте штамба или в  ветвях кроны подвоя. По времени эта операция тоже может проводится в разные сезоны – зимой ( зимняя прививка в помещении за столом, весенняя прививка в питомнике и летняя, которая проводится в основном почкой (окулировка), и по указанным выше причинам которую здесь мы не рассматриваем).

 Далее, раз это операция,  то предполагается  использование такого инструмента, как нож, который должен быть всегда чистым и острым. Специальный прививочный нож, который называется КОПУЛИРОВОЧНЫЙ, в отличие от ОКУЛИРОВОЧНОГО ножа, предназначенного для  летней прививки почкой. На первых порах приобретать дорогой копулировочный нож не имеет смысла. Дорогими ножами, из отличной нержавеющей стали, известных фирм, пользуются профи – прививальщики, у которых время – деньги, ведь они прививают в день сотни саженцев (норма 800-1000).  Ну а для нас, на первых порах, главным критерием будет острота ножа, лезвие которого  по науке затачивается только с одной стороны, на угол приблизительно 22 градуса. Хотя лично я использовал и обычный острый ножик с не длинным (до 10см) лезвием. В любом случае, нож затачивают до остроты бритвы, он должен легко брить волосы на руках, или резать лист газеты на весу. Или – приставленный с пластинке ногтя нож, должен с трудом по ней  двигаться, не скользя.  Самое главное в деле прививки ЛЮБЫМ СПОСОБОМ - ПЛОТНОЕ И ТОЧНОЕ СОВМЕЩЕНИЕ КАМБИАЛЬНЫХ СЛОЁВ на срезах подвоя и привоя.  Для этого диаметр привоя должен максимально совпадать с диаметром подвоя. Когда из длинного прута годового прироста вырезается черенок, это нужно  постоянно иметь в виду, и постоянно прикидывать, подойдёт ли он по толщине к подвою.  Черенок должен быть длинной 10 – 15 см и иметь 2-3 нераспустившиеся почки. Срезы на подвое и привое должны быть абсолютно ровными и гладкими, чтобы срастанию не помешали ни воздух, ни неровности среза.

 Трогать руками открытые срезы не допустимо. Поверхность срезов на черенке и подвое должна быть одинаковой длины, благодаря этому, при одинаковом диаметре подвоя и привоя после их совмещения слои камбия совпадают. Для этого копулировочный нож приставляют перпендикулярно верхней поверхности черенка, подлежащему обрезке, и проводят срез его, плавно, без остановки. Для начала рекомендуется тренироваться  в проведении срезов на подходящих черенках из мягкой древесины, например, на побегах ивы, пока не будут достигнуты приемлемые результаты. В итоге должен получиться срез с достаточным контактом камбия после соединения подвоя и привоя. Но одного чистого отсечения подвоя или привоя и последующего их совмещения недостаточно. Благодаря длинному, эллиптическому срезу нужно добиться большей зоны сращения. Для успеха прививки важен максимально хороший и обширный контакт слоев роста (камбиальных слоев) подвоя и привоя.  На привое, с обратной стороны среза по возможности должна находиться почка. Это способствует  лучшему срастанию подвоя и привоя, так как именно в области почек накоплены резервные вещества, которые поддерживают образование тканей калюса. Далее, с торцов среза, на расстоянии 1\3 от края делаются зарезы (язычки).   После того, как подвой и привой обрезаны, их соединяют (не дотрагиваясь пальцами к поверхности срезов), удерживая вместе левой рукой (для левшей — правой). Язычки на подвое и привое при этом должны плотно заходить друг за друга. Немного о технике безопасности при прививке. Прививочные ножи – очень острый инструмент. При массовых прививках, особенно у начинающих прививальщиков, как правило случаются порезы пальцев. Особенно травмоопасный период – ранневесенняя прививка, т.к. в это время черенки - привоя, и стволик подвоя, толком ещё не размягчились, вследствие пониженных температур воздуха. Нож при этом, скользит по древесине и не очень хорошо врезается в неё. Нужно быть крайне осторожным, и всегда иметь наготове йод, зелёнку, вату, пластырь, бинт.

  Далее место соединения  в натяг обматывается ПХВ лентой, или изолентой, от подвоя к привою, снизу вверх или наоборот. Но обмотка снизу вверх уменьшает возможность затекания влаги к месту соединения  при осадках.   При этом, правой рукой, начинают обматывать соединенные подвой с привоем предварительно нарезанными (длинной примерно по 30 см) полосками эластичной прививочной ленты. При этом для закрепления ленты первый круг обмотки должен обязательно перекрещиваться. Последний слой обмотки накладывается поверх указательного пальца, так, чтобы затем под него можно было протянуть конец эластичной прививочной ленты.  В случае использования изоленты в этом нет необходимости. Ленту нужно выбирать такую, чтобы она максимально растягивалась и не рвалась.  А чтобы совмещение получилось достаточно надёжным, надо использовать более плотную обвязку места прививки и дополнительно перетянуть это место толстой, прочной нитью, сложив её в 2 раза. Свободный конец черенка ( верхний срез), замазывается варом. Вар применяют такой, который не «дубеет» и не отваливается при низких температурах, но и не сильно тёчёт при высоких. Желательно усилить конструкцию прививки, привязав параллельно к ней деревянную шинку. Этот приём защитит прививку на первое время от полома птицами и ветром. Сверху на прививку можно надеть белый или прозрачный пищевой пакет, предварительно увлажнив его изнутри, и подвязав к подвою ниже прививки. Внутри, под пакетом, необходимо оставить достаточно места для роста первых листочков из оставленных на черенке почек.  Недели через 2 под пакетом можно будет увидеть, как  из почек начинают распускаться листочки. Через некоторое время, желательно вечером, пакет можно снять.

      К прививке в расщеп приступают со второй половины марта.

                                               ТЕХНИКА ПРИВИВКИ В РАЩЕП.

Подвои, предназначенные для прививки в расщеп, очищают от загрязнения и излишней старой коры. Дички спиливают на пень на высоте 10-12 см от земли или немного выше, срез зачищают садовым ножом. Вдоль предполагаемого расщепа, по ту и другую сторону дичка, от поперечного среза прямо вниз лучше сделать продольный разрез коры, чтобы при расколе пенька кора не получилась рваной. Кроме того, ствол подвоя желательно обмотать па предполагаемую глубину расщепа, чтобы случайно не расщепить ствол слишком глубоко.
После этого садовым ножом или топориком рас­калывают пенек и в образовавшуюся щель вводят деревянный клин (просто ввести половинку деревянной прищепки), или клинок, имеющийся на конце топорика, чтобы щель была открытой. Щель с помощью клинка расширяют, поворачивая топорик на четверть оборота. При расколе пенька можно пользоваться колотушкой.
Черенки берут различной величины. Если позволяет наличие привойного материала, то желательно с 3-5 глазками, не считая той части черенка, которая будет обработана на тупой клин. Клин вводится с таким расчетом, чтобы камбиальные слои черенка и подвоя  сходились.

Нижняя часть черенка срезается на клин так, чтобы обеспечить боковой контакт срезов черенка с древесиной подвоя и совпадение камбия. Вполне достаточна длина клина 4 см.

На подвоях толщиной 2-3 см и более обычно вставляют по 2 черенка, по одному с одной и другой сторон расщепа. После того как черенки будут вставлены, клинок (отвёртку или специальный клин), с помощью которого расширяется щель, вынимают, и обе половинки пенька плотно сожмут черенки. Далее производится стягивающая обвязка ствола.

     ПРО ЗИМНЮЮ ПРИВИВКУ

 Отдельные любители, применяя зимнюю прививку, используют подоконники для выращивания рассады саженцев и, сокращая срок выращивания, к осени уже имеют саженцы - однолетки.