Размерная характеристика фигуры

Методики конструирования одежды базируются на измерениях тела челове­ка, получаемых в соответствии с требо­ваниями государственных и отраслевых стандартов. При разработке конструкции одежды на конкретную фигуру со­блюдают методику и технику измерений, предусмотренные стандартами; при про­ектировании на типовую фигуру исполь­зуют стандартные значения размерных признаков.

Полный перечень измерений для це­лей конструирования одежды может включать до 70 размерных признаков, основную часть которых получают непо­средственным измерением фигуры; ряд признаков рассчитывают как разность измеряемых признаков.

При проведении антропологических измерений используются следующие инструменты: антропометр системы Мартина для определения линейных проекционных измерений (высот, глу­бин), толстотный циркуль для определе­ния диаметров, полотняная сантиметро­вая лента для измерения дуговых попе­речных и продольных признаков(обхва­тов, ширин, длин и некоторых высот), линейки в качестве вспомогательных инструментов [4].

Измерения выполняют при соблюде­нии определенных условий. Измеряе­мый должен стоять прямо, без напряже­ния, сохраняя привычную осанку, с опу­шенными вниз руками, пятками вместе, с расстоянием между носками ног 15 — 20 см, установив голову в положении глазнично-ушной горизонтали. Дыхание должно быть спокойным, чему способ­ствует отвлечение внимания измеряемо­го легким разговором.

Точность измерений в первую оче­редь обусловлена квалификацией специ­алиста, проводящего обмер фигуры. Конструктор приобретает навыки ква­лифицированного обмера в процессе разработки конструкции на конкретные фигуры с последующим анализом при­чин возможных дефектов одежды, воз­никающих вследствие ее несоответствия размерам и форме фигуры.

Для получения достаточно точных данных измерения производят, ориенти­руясь на антропометрические точки, большинство которых соответствует яс­но выраженным и легко определяемым образованиям скелета. При измерении женской фигуры для целей конструиро­вания используют следующие точки:

верхушечная — высшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали;

шейная — вершина остистого отрост­ка седьмого шейного позвонка;

точка основания шеи — пересечение линии обхвата шеи с условной верти­кальной плоскостью, рассекающей пле­чевой скат пополам;

ключичная — высшая точка грудинно-го конца ключицы;

плечевая — точка на пересечении верхне-наружного края акромиального отростка лопатки с условной вертикаль­ной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам;

лучевая — верхняя точка головки лу­чевой кости;

сосковая — наиболее выступающая вперед точка грудной железы;

коленная — центр коленной чашечки; передний угол подмышечной впадины —

высшая точка дуги, образованной перед­ним краем подмышечной впадины при опущенной руке;

задний угол подмышечной впадины— высшая точка дуги, образованной зад­ним краем подмышечной впадины при опушенной руке;

ягодичная — наиболее выступающая точка ягодицы;

точка высоты линии талии— точка на наиболее вдавленной части боковой по­верхности туловища на середине рассто­яния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости.

В государственных стандартах каждо­му размерному признаку присвоен по­рядковый номер (рис.1.1, 1.2), в отрас­левых стандартах кроме того предусмот­рено условное обозначение размерных признаков прописными буквами с под­строчными индексами. Прописные бук­вы означают вид измерения: В — высоты; Д — длины, расстояния и продольные ду­ги; О — обхваты (периметры); С — полу­обхваты; Р — рост; Ш — ширины, попе­речные дуги; Ц — расстояния между цен­трами; d — диаметры; Г — глубины. Ин­дексы обозначают места измерений. На­пример: В_{с т} (6) — высота сосковой точ­ки, В₃ у (11) — высота заднего угла под­мышечной впадины, О_ш (13) — обхват шеи, С_г2 (15) — полуобхват груди второй, d_п.з.р. (57) — передне-задний диаметр ру­ки.

Ряд поперечных дуговых размерных признаков измеряют полностью (обхва­ты - шеи, груди, талии, бедер; шири­ны — спины, груди; расстояние между центрами грудных желез), но записыва­ют в половинном размере (С_ш, С_г, С_т, С5, Ш_с, Ш_г, Ц_г), что упрощает расчет конструкции одежды.

Отдельные авторы методик констру­ирования одежды применяют дополни­тельные размерные признаки, не преду­смотренные стандартами, но получае­мые расчетным путем с использованием стандартных измерений. Например, раз­мерный признак 35 (высота груди — В_г), измеряемый от шейной точки через точ­ку основания шеи до центра груди, заме­няют признаком Вг1, исключающим от­резок дуги между точками шеи [5]. Кро­ме стандартного измерения 45 (ширина груди — Ш_г) используют ширину груди большую (Ш_г q), получаемую расчет­ным путем [2]. В предлагаемом далее пе­речне размерных признаков дано изме­рение В_г2, также рассчитанное на основе стандартных; приведена методика его определения на конкретной фигуре.

Ширина груди большая (Шг.б)для типовой фигуры может быть рассчитана по формуле:

Состав рассматриваемых ниже раз­мерных признаков женских фигур обес­печивает построение конструкций плечевой и поясной одежды по методике МГАЛП (27 измерений), а также служит

                                 Рис. 1.1. Схема измерений высот точек и обхватов.

дополнительной информацией для вы­полнения технических рисунков и про­ведения оперативного контроля за пара­метрами конструкций различных моде­лей (26 измерений).

Измерения даны с указанием стан­дартного номера и условного обозначения. Измерениям В_г1, В_г2, Ш_г.б присво­ены номера со штрихами.

1 —Рост (Р).Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки.

3 —Высота ключичной точки(В_{к т}).Измеряют по вертикали расстояние от пола до ключичной точки.

4— Высота точки основания шеи (В_тош). Измеряют по вертикали рас­стояние от пола до точки основания шеи.

5 —Высота плечевой точки(В_{п т}). Измеряют по вертикали расстояние от пола до плечевой точки.

6 —Высота сосковой точки(В_{с т}). Измеряют по вертикали расстояние от пола до выступающей точки грудной же­лезы.

7— Высота линии талии (В_{л т}). Изме­ряют по вертикали расстояние от пола до линии талии.

9 —Высота коленной точки(В_к). Из­меряют по вертикали от пола до колен­ной точки.

10 — Высота шейной точки(В_{ш т}).Измеряют по вертикали расстояние отпола до шейной точки.

11 — Высота заднего угла подмышеч­ной впадины(В₃у). Измеряют по верти­кали расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины.

12 — Высота подъягодичной складки (В_{п с}). Измеряют расстояние от пола до середины подъягодичной складки.

13 — Обхват шеи(О_ш). Лента сзади лроходит непосредственно над шейной точкой, сбоку и спереди идет по основа­нию шеи, касаясь нижним краем клю­чичных точек и замыкается над яремной вырезкой. Размер читается по нижнему краю ленты.

14— Обхват груди первый(O_rj).По спине лента идет горизонтально, верхним краем касаясь задних углов под­мышечных впадин, затем по подмышеч­ным впадинам, спереди лента проходит над основанием грудных желез и замы­кается на правой стороне груди. По верх­нему краю ленты делают отметки над выступающей точкой грудной железы и сзади на лопатках.

15 — Обхват груди второй(О_г2). По спине лента проходит горизонталь­но, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по под­мышечным впадинам в плоскости ко­сого сечения. Спереди лента проходит через выступающие точки грудных же­лез и замыкается на правой стороне груди. Обхваты груди первый и второй следует измерять один за другим, не до­пуская сдвига сантиметровой ленты на спине.

16— Обхват груди третий(О_гз)- Лен­та проходит горизонтально вокруг туло­вища через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.

17 — Обхват груди четвертый (0_Т^) измеряют только у женщин. Лента про­ходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием груд­ных желез и замыкается на правой сто­роне груди.

18— Обхват талии (О_т).Лента прохо­дит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

19 — Обхват бедер с учетом выступа живота(о_б). Лента проходит на уровне ягодичных точек горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета его выступа, и замыкается на пра­вой стороне туловища.

20 — Обхват бедер без учета выступа живота(Об₁)- Лента проходит на уров­не ягодичных точек горизонтально вок­руг туловища и замыкается на правой стороне.

21 - Обхват бедра(О_бед). Лента про­ходит вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замы­кается на наружной поверхности бедра.

25 — Расстояние от линии талии до пола сбоку(Д_сб)- Измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боко­вой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вер­тикально до пола.

26 — Расстояние от линии талии до пола спереди(Д_сп). Измеряют расстоя­ние от линии талии через наиболее вы­ступающую точку живота и далее верти­кально до пола.

27 — Длина ноги по внутренней поверх­ности(Д_н). Измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах.

28 — Обхват плеча(О_п). Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты касается заднего угла подмы­шечной впадины. Ленту замыкают на на­ружной поверхности руки.

29 — Обхват запястья(О_зап). Изме­ряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают на на­ружной поверхности руки.

31 — Ширина шечевого ската(Ш_п). Из­меряют от точки основания шеи по сере­дине плечевого ската до плечевой точки.

34 — Высота проймы спереди(В_п„ _п). Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до отметки на линии об­хвата груди первого спереди (см. размер­ный признак 14).

35 — Высота груди(В_г). Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до выступающей точки грудной же­лезы.

35' — Высота груди первая(B_rj). Из­меряют от точки основания шеи до вы­ступающей точки грудной железы.

35' — Высота груди вторая(В_г2). Из­меряют от метки на линии обхвата груди первого спереди (см.размерный признак 14) до выступающей точки грудной же­лезы.

36 — Длина талии спереди(Д_{т п}). Из­меряют от шейной точки через точку ос­нования шеи, выступающую точку груд­ной железы до линии талии. Признаки34...36 следует измерять один за другим.

38 — Дуга через высшую точку плечево­го сустава(Д_п). Измеряют в вертикаль­ной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впадины через наивыс­шую точку плечевого сустава до уровня
заднего угла под передним углом.

39 — Высота проймы сзади(В_прз)-Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины, которая должна касаться верхним краем меток, сделан­ных на лопатках при измерении обхватов груди первого и второго (см. размерный признак 14).

40 — Длина спины до талии с учетом выступа лопаток(Д_{т с}). Измеряют от линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, нало­женную на выступающие точки лопаток.

41 — Высота плеча косая(В_{п к}). Из­меряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночни­ком до плечевой точки. Признаки 40 и 41 измеряют один за другим.

43 — Длина спины до талии от точки основания шеи(Д_{т c}j). Лента проходит or линии талии сзади до точки основание шеи параллельно позвоночнику.

44 — Дуга верхней части туловища через точку основания шеи (Д_тт). Лента проходит параллельно позвоночнику по линии талии до линии талии спереди, касаясь точки основания шеи, спереди через выступающую точку грудной железы;

45 — Ширина груди(Ш_г). Измеряй над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх до передних углов подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого

45' — Ширина груди большая(Ш_г.б) Измеряют сантиметровой лентой на уровне выступающих точек грудных желез между вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

46 — Расстояние между центрами груди(Ц_г). Измеряют расстояние между выступающими точками грудных желез.

47— Ширина спины(Ш_с). Измеряют между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией об­хвата груди первого и второго. Лента ле­жит горизонтально.

50 — Обхват колена в согнутом поло­жении ноги(О_кс). Лента проходит по подколенной ямке через коленную точку и замыкается спереди. Нога согнута под углом 90°.

53 — Плечевой диаметр(d_n). Измеря­ют спереди расстояние между плечевы­ми точками без деформации мягких тка­ней.

54 — Поперечный диаметр шеи(с1_ш). Измеряют расстояние между точками основания шеи.

57 — Передне-задний диаметр руки(d_п.з.р). Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впа­дины.

58 — Передне-задний диаметр обхвата груди второго(d_п.з.г). Одну линейку ан­тропометра накладывают на выступаю­щие точки грудных желез, другую — на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и второго.

61 — Длина талии спереди от точки ос­нования шеи(Д_тп1). Измеряют расстоя­ние от точки основания шеи через высту­пающую точку грудной железы и далее до линии талии или рассчитывается разность величин размерных признаков 43 и 44.

62 — Длина руки до локтя(Д_р.лок) Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой.

68 — Длина руки до линии обхвата запя­стья(Др.зап)- Измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запя­стья.

69 — Вертикальный диаметр руки (d_в.р). Определяют вычитанием величи­ны размерного признака 11 из величины размерного признака 5.

70 — Расстояние от шейной точки до колена(Д_{ш к}). Определяют как разность размерных признаков 9 и 10.

71 — Расстояние от линии талии до колена(Д_{т к}). Определяют как разность размерных признаков 9 и 26.

74 — Положение корпуса(П_к). Изме­ряют по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости, касательной наиболее выступающих на­зад точек обеих лопаток.

78 — Глубина талии первая(Г_т1). Из­меряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до ли­нейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии.

79 — Глубина талии вторая(Г_т2). Из­меряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки, при­ложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии.

Действующие в настоящее время от­раслевые стандарты "Размерные при­знаки для проектирования одежды" — ОСТ-325-86 и ОСТ-326-81, необходи­мые для массового производства муж­ской и женской одежды, предусматрива­ют средние значения размерных призна­ков для каждого типа фигур, рассчитан­ные для мужчин и женщин от трех веду­щих признаков. В качестве ведущих приняты: рост и обхват груди третий, а также полнотные признаки — обхват талии для мужчин и обхват бедер для женщин.

Интервалы между ведущими размер­ными признаками (интервалы безразли­чия) установлены следующие: по рос­ту — 6 см. по обхвату груди третьему — 4 см. по обхвату талии межразмерные — 4 см. межполнотные — 6 см, по обхвату бе­дер 4 см.

Для производства женской одежды установлено 4 полнотные группы. При­надлежность женской типовой фигуры к определенной полнотной группе уста­навливают по разности обхватов: груди третьего (О_гз) и бедер (Oб). Для 1-ой полнотной группы эта разность равна 4 см, для 2-ой — 8 см, для 3-ей — 12 см, для 4-ой — 16 см.

Мужские фигуры сгруппированы в5 полнота ых групп с разностью О_гз и О_т: 18 см — для 1-й полнотной группы, 12 см - для 2-й, 6 см - для 3-й, 0 см — для 4-й, минус 6 см - для 5-й.

Для женских фигур принято 6 ростов (от 146 до 176) и 14 размеров (от 84 до 136). Для мужских фигур установлено также 6 ростов (от 158 до 188) и 12 разме­ров (от 84 до 128).

Размерные показатели типа фигуры обозначаются полными значениями трех ведущих размерных признаков: роста (Р), обхвата груди третьего (О_гз). обхвата бедер с учетом выступа живота (O_б) для женщин и обхвата талии (О_т) для муж­чин, например, 164-96-104, 176-100-88.

В таблице 1.1 приведены измерения типовых женских фигур второй полнотной группы (4 роста и 8 размеров). Зна­чения размерных признаков типовых фигур, не вошедших в таблицу 1.1рас­считывают с использованием межраз­мерных и межростовых разностей, опре­деляемых путем сопоставления измере­ний смежных размеров и ростов. Для пе­рехода к фигуре другой полнотной груп­пы пользуются данными последней гра­фы таблицы 1.1.

1.1.2. Размерыодежды

И конструктивные прибавки

Первое зрительное впечатление, ко­торое мы получаем при рассматривании одежды, вытекает из степени ее объем­ности, характера ее силуэта и контуров. Степень объемности в костюме проявля­ется в ограниченном диапазоне и не вы­ходит за грани служащей опорой для одежды человеческой фигуры [6]. Разме­ры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека.

Комфортную одежду часто называют "второй кожей", имея в виду, что кожа человека дышит, защищает от холода, тепла и механических повреждений, а также меняет размеры при выполнении человеком движений. Подобные функ­ции одежды обусловлены выбором материалов и ее размерами.

 Использование эластичных материа­лов позволяет проектировать одежду, размеры которой меньше размеров по­верхности тела человека (корсетные из­делия, спортивная и бытовая одежда из трикотажа). Уменьшение в допустимых пределах размеров конструкции без вли­яния на свободу движений дает эффект совершенствования формы тела, локаль­но подтягивая и формируя его мягкие ткани. Внутренние размеры других ви­дов одежды могут на отдельных участках либо повторять размеры поверхности те­ла человека, либо превышать их.

На опорных участках (плечевом и та­зобедренном) одежда прилегает к телу, оказывая заметное давление при ощути­мой массе изделия: чем больше площадь контакта одежды с опорной поверхно­стью тела, тем меньше веса изделия при­ходится на единицу площади контакта, тем меньше давление на тело человека. Увеличение зон контакта положительно сказывается на качестве посадки изделия, на равновесности его свободно падающих участков. Верхние опорные участки пле­чевой одежды увеличивают введением плечевых накладок, получая при этом разнообразные формы плечевого пояса.

На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды L_{B 0} и соответствую­щими размерами одеваемой фигуры  L_ф называют прибавками на свободное об­легание (П_с):

Пс= L_{B.О -} L_ф

Прибавки П_с, без которых невозмож­но использовать изделие из нерастяжи­мых материалов называют минимально необходимыми (П_{с мин}). Такие прибав­ки должны обеспечивать свободу дыха­ния (по линии груди), свободу движения (например, по линии колена в брюках), наличие воздушной прослойки для вен­тиляции пододежного пространства (в одежде из материалов с низкими гигиеническими показателями). В бытовой плечевой одежде в первую очередь конт­ролируют ее размер по линии груди, по­этому минимально необходимую при­бавку для нее устанавливают с учетом из­менения полуобхвата груди при глубо­ком вдохе (около 2,5 %):

Пс.мин = 0,025 С_г3 = 1-Л,7 см

(размеры 88... 136).

В промышленных конструкциях учи­тывают возможное отклонение обхвата груди конкретного потребителя от типо­вого значения, увеличивая прибавку к полуобхвату на половину интервала безразличия:

Пс.мин = 0,025 С_г3 + !=2...2,7 см.

Приведенные значения П_{с мин} отно­сятся к однослойной одежде (белье, пла­тье). Внешние размеры многослойной одежды L₀ больше ее внутренних разме­ров L_{B 0}, разность между ними называют прибавкой на пакет (П_п):

П = 1 — I

Чем больше толщина материалов, со­ставляющих пакет одежды, тем больше П_п. На рис.1.3 приведены схемы к опре­делению прибавок на пакет расчетным и муляжным способом. Для расчета П_п условное горизонтальное сечение фигу­ры человека принимают состоящим из центрального участка в виде прямо­угольника и бокового в виде полукруга радиусом R-ф, внутренние и наружные слои одежды на боковых участках за по­луокружности радиусов R_B и R_H. Отсюда толщина пакета (t_n):

t_n = R_H - R_B (рис.1.3, a),

^пп ^{= L}o ~ ^lb.o^{= кЯ}н - ^kRb ⁼ = 7i(R_H-R_B) = 7rt_n = 3,14t_n.

Приближенно прибавку на пакет к полуобхватам фигуры принимают равной 3t_n. Более простой и достаточ­но достоверный способ определения прибавки на пакет заключается в том, что муляж пакета, состоящий из образ­цов материалов (прямоугольники од­ного размера) изгибают на 180°, при этом на плоскость стола с одной стороны опираются торцы всех образ­цов, с другой стороны с плоскостью стола совмещается лишь конец внут­реннего образца. Разность уровней концов внутреннего и наружного об­разцов является искомой прибавкой на пакет П_п (рис.1.3, б).

Прибавки на пакет к размерам фигу­ры по длине определяют для изгибаю­щихся в этом направлении деталей (рис. 1.3, в). Например в конструкции спинки и полочки демисезонного и зим­него пальто подлине центр&тьных участ­ков предусматривают прибавки, учиты­вающие толщину основной ткани, под­кладки, прокладок [7].

Прибавки на пакет, необходимые для одевания многослойным изделием вы­пуклости лопаток (П_{п л}) и груди (П_{п г}), определяют с учетом углов изгиба силу­этного контура одежды (см. рис.1.3, в):

ⁿnj ⁼ TWⁿnT^=atn-

Прибавки на пакет в плечевой облас­ти можно определить описанными выше способами, распределив затем между де­талями.

Прибавка на пакет является состав­ной частью минимально необходимой прибавки многослойной одежды:

Пс.мин = 0.025 С_г3 + 1 + П_п.

Точный расчет минимально необхо­димых прибавок проводят, как правило, для моделей плотно облегающих фигу­ру. Во всех других случаях прибавки на свободное облегание П_с превышают значения минимально необходимых, т.к. помимо перечисленных выше тре­бований к размерам одежды существует необходимость создания разнообразных ее форм. Прибавку, включающую в себя П_с и П_п называют конструктив­ной П„:

п_к = п_с + п_п.

В практике конструирования быто­вой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделиру­ющих организаций, в которых приводят­ся значения конструктивных прибавок без разделения их на П_с и П_п (табл. 1.2). С использованием рекомендуемых при­бавок проектируют базовые конструк­ции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК к МК осуществляют, используя приемы кон­структивного моделирования.

При разработке новой модели на эта­пе выбора конструктивных прибавок це­лесообразно изучать изделия, аналогич­ные проектируемому по назначению, форме, объемам и покрою. Конструк­тивные прибавки по ширине готового образца изделия можно определить, из­меряя его стан от середины спинки до середины переда на линиях груди, талии и бедер, а также ширину рукава под проймой, и рассчитывая разность между соответствующими измерениями образ­ца и фигуры:

Рис. 1.3. Схемы к определению приба­вок П_с на свободное облегание и П_п на толщину материалов пакета одежды: а -к расчету П_с и П_п по ширине изделия; б - к определению П_п муляжным спосо-в - к расчету П_п по длине.

где П_г, П_т, Ilg — конструктивные прибавки к полуобхватам груди, талии и бе­дер;

П_{0 п} - конструктивная прибавка к об­хвату плеча;

L_{0 r}, L_{0 T}, L₀ 5 — измерения образца из­делия по линиям груди, талии и бедер; Ш_рук — полная ширина рукава; С_гз, С_т, Cg, О_п — измерения фигуры (см. табл.1.1).

Расчет конструкции плечевого изде­лия выполняют, проектируя его размеры по линии измерения С_г2, так как оно больше измерения С_гз (см. табл. 1.1).Значение конструктивной прибавки к полуобхвату груди второму (П_г2) принима­ют с учетом проектируемого силуэта:

П_г2 (прилегающий силуэт) = = П_г-0...0,3(С_г2-С_г3),

П_г2 (полуприлегающий силуэт) = = П_г-0,3...0,6(С_г2-С_гз),

П_г2 (прямой силуэт) = = П_г-0,6...1 (С_г2-С_г3).

Прибавку П_г2 распределяют на уча­стки: спинка, пройма, перед (рис.1.4). При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наиболь­шую долю от общей прибавки П_Г2 дают к ширине проймы (П_{ш пр}), среднюю до­лю к ширине спинки (П_{ш с}), ширину переда допустимо проектировать с ми­нимальной или даже отрицательной до­лей прибавки к измерению Ш_г g (П_{ш п}). При таком распределении вся прибавка П_г2, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспе­чивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних объемов и особо объемной распределение прибавки П_г2 производят в соответствии с модельны­ми особенностями формы.

1.1.3. Форма и элементы формообразованияодежды

Форма одежды характеризуется сле­дующими элементами: геометрическим видом формы в целом и ее частей; по­верхностью формы; конструктивными и декоративными линиями; величиной формы в целом и ее частей; цветом, фак­турой и рисунком материала; физико-механическими свойствами материала, отделкой [6].

Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктив­ными и декоративными линиями. Силу­этные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характери­зуют пропорции, объемную форму одеж­ды и ее внешние очертания. В современ­ном моделировании принято несколько ведущих модных силуэтов одежды, став­ших классическими и основными при любых изменениях моды: прямой, при­легающий, полуприлегающий и трапе­циевидный.

Таблица 1.2 Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов

(по данным АО "Кузнецкий мост")

Форма одежды имеет сложную по­верхность. Ее развертывание на плоско­сти невозможно без конструктивных ли­ний членения (без расчленения на дета­ли). Для создания сложных форм ис­пользуют также технологические прие­мы. Количество членений, влияющее на восприятие формы, определяется не только моделью, но и характеристиками используемых материалов. Конструк­тивными элементами формообразова­ния одежды являются: швы, вытачки,

сборка, мягкие и фиксированные склад­ки. К технологическим элементам фор­мообразования относятся следующие операции влажно-тепловой обработки изделия: сутюживание, оттягивание, формование за счет изменения утлов ме­жду нитями основы и утка и их комбини­рование.

Швы. Различают конструктивные, конструктивно-декоративные, декора­тивные и адаптивные швы.

С помощью конструктивных швов ре­шают фор\гу изделия, но сами швы на поверхности малозаметны или не видны вовсе (шов втачивания отложного ворот­ника в горловину, передний или внут­ренний шов рукава и т.д.).Положение и конфигурацию линий этих швов в из­делии определяют, стремясь к макси­мальной простоте их обработки.

К конструктивно-декоративным от­носятся все видимые швы, используемые: 1 - для решения формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачита-ния рукава и т.д.); 2 — для достижения рациональной укладываемое™ деталей по ширине материала, в том числе на уз­ких материалах, например боковой шов изделия прямого силуэта; 3 - для обес­печения в изделии необходимой равно­весности и формоустойчивости, завися­щих в первую очередь от направления нитей основы в деталях (например, на­личие плечевого шва позволяет раскраи­вать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии).

Роль декоративных швов в изделии — эстетическая. Линии декоративных швов расчленяют плоские детали (линии коке­ток без использования их для решения формы, линии планок, обтачек и т.п.).

Адаптивные швы (приспосабливаю­щие к условиям раскроя) используют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов притачивания клина к задней половинке брюк, шовпритачивания надставки к рукаву сороч­ки или подкладки изделия и т.п.).

Характер членения одежды швами определяет ее покрой. Косновным при­знакам покроя плечевой одежды отно­сятся; покрой рукава (вид его соединения с проймой); членение деталей спинки и полочки продольными и поперечными швами.

Рис.1.4. Распределение общей прибавки к полуобхвату груди между тремя участками: спинка, пройма и перед.

Основные покрои рукава — втачной, реглан и цельнокроеный. Различные соче­тания основных покроев в одном изде­лии образуют комбинированный покрой.

В зависимости от количества про­дольных швов швейные изделия быва­ют: бесшовными (с застежкой спереди); одношовными (с застежкой спереди и од­ним средним швом на спинке); двухшов-ными (с двумя боковыми швами); трех-шовными (с двумя боковыми и средним швом на спинке); пятишовными (с дву­мя боковыми швами, средним швом на спинке и швом притачивания отрезного бочка); шестишовными (с двумя боковы­ми и четырьмя швами на спинке и по­лочках) и т. п.

В зависимости от характера соедине­ния лифа с юбкой одежда может быть от­резной и неотрезной по линии талии. Верхняя отрезная часть переда или спин­ки носит название кокетки.

Использование в одежде типовых ли­ний членения позволяет получать слож­ную объемную форму конструктивным способом без технологических операций формообразования. Рельефами, напри­мер, удается расчленить сложную по

верхность переда женского изделия (рис.1.5, а) на развертываемые участки (детали), для чего на выпуклом участке формы шов располагают в месте пересе­чения развертываемых деталей. Схема определения рационального положения рельефа на линии груди показана на рис.1.5, б. Касающаяся выступающих точек груди передняя плоскость 1 пере­секается с боковой плоскостью 2 в точке А, более удаленной от середины переда, чем точка Г. С возрастанием толщины пакета изделия отрезок АС увеличивает­ся. В расчетных методах конструирова­ния на отрезке АС обязательно преду­сматривают прибавку к измерению Ц_г:

АС = Ц_г + Пц _г, где П_{ц г}= 1...2см.

Вытачки. Различают вытачки с од­ним внутренним концом (например пле­чевая на рис.1.6, а) и с двумя внутренними концами (например на талии). Каче­ство технологической обработки вытач­ки в изделии во многом определяется ее конструкцией. Угловатость в конце вы­тачки с одним внутренним конном дос­таточно легко сутюживается при опреде­ленном соотношении длины (1-2) и рас­твора вытачки (1-3):

1-2

>3.

Угол вытачки, получающийся при со­блюдении необходимого соотношения, не превышает 20°:

а < 20°.

При получении в конструкции вытач­ки большего раствора необходимо раз­бить ее на две вытачки.

Углы вытачки с двумя внутренними концами (см. рис.1.6, а) также не рекомендуется проектировать более 20°, т.к. при ее обработке усложняется операция заутюживания вытачки. В полуфабрика­те (рис.1.6, б) линия стачивания такой вытачки длиннее ее сгиба:

(4-5-6) > (4-8-6).

После качественного заутюживания вытачки (рис.1.6, в) наоборот:

(4-8-6) > (4-5-6).

Это возможно только при малой раз­ности длин линий стачивания и сгиба вытачки, т.е. при малом растворе (5-7) вытачки и |3<20°. Растянуть материал по линии сгиба (нити основы) трудно, но так как линия стачивания пересекает сеть ткани по диагоналям ее элементар­ных ячеек, по ним возможна деформа­ция сжатия за счет изменения углов меж­ду нитями основы и утка.

Вытачки с несимметричным оформ­лением сторон и, как следствие, кривой линией сгиба сложны в обработке, их приходится делать разрезными.

Сутюживание. Этот термин обозна­чает влажно-тепловую обработку дета­лей с целью принудительного сокраще­ния их размеров на отдельных участках для придания желаемой формы [8]. Су-тюживанием, как правило, получают вы­пуклые формы деталей, сокращая их раз­меры по контурам. Например, спинку жакета или пальто сутюживают со сторо­ны плечевого среза и среза проймы.

Величина сутюживания (посадки) плечевого среза спинки зависит от угла наклона среза к нитям ткани: чем боль­ше угол наклона, тем легче сутюживать посадку, так как деформация сжатия происходит в этом случае за счет укоро­чения диагоналей ячеек ткани вдоль сре­за. Другие диагонали тех же ячеек ткани при этом удлиняются, вследствие чего увеличиваются внутренние размеры де­тали, т.е. внутри детали появляется вы­пуклость. В современных конструкциях иногда допускают небольшое перемеще ние конца плеча в сторону спинки, уве­личивая угол наклона плечевого среза этой детали, что позволяет проектиро­вать посадку по нему до 1,5 см.

Срез проймы спинки на большом от­резке почти совпадает с нитью основы, поэтому его сутюживание возможно не на всех материалах и не превышает обычно 0.5 см. На зависимости величи­ны сутюживания среза от угла его накло­на к нитям ткани основан принцип рас­пределения посадки по окату втачного рукава.

Оттягивание. Эта влажно-тепловая обработка деталей противоположна су-тюживанию. Оттягивание используют для получения вогнутых форм. В верхней одежде классического стиля оттягивают срезы основных деталей брюк, создавая форму изделия, повторяющую в той или иной мере поверхность фигуры челове­ка; оттягивают срезы деталей воротника, получая вогнутую линию перегиба стой­ки и т.д. Также как при сутюживании легче обрабатывать срезы, проходящие под углом к нитям ткани; оттягивание вдоль нити основы невозможно или не­значительно.

Формование за счет изменения углов между нитями основы и утка. Способ­ность ткани одевать различные поверх­ности за счет изменения углов между ни­тями основы и утка без изменения дли­ны нитей доказана математически и пра­ктически [1]. Ткань, покрывающая кри­волинейную поверхность, представляет собой сеть, образующую на поверхности четырехугольники с равными и парал­лельными противоположными сторона­ми. Такая сеть названа чебышевской по имени русского математика П. Л. Чебы-шева, впервые обратившего на это вни­мание. В одежде из клетчатой ткани лег­ко заметить, что клетки ткани на криво­линейных участках поверхности пред­ставляют собой параллелограммы. С ис­пользованием формовочной способно­сти ткани выполняют формование объ­емных (рис.1.7, а) и плоских деталей с кривой линией сгиба (рис.1.7, б).

Рис. 1.7. Детали, форма которых получена за счет изменения углов между нитями ткани: а -объемная деталь; б - плоская деталь с кривой линией сгиба

В промышленных условиях такое фор­мование производят на специальных прессах [9].

1.2. Расчет и построение базовой конструкции плечевой одежды (спинка, перед)

Термин конструкция (от лат. construc-tio — составление, построение) примени­тельно к одежде означает ее устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаимораспо­ложение деталей, их конструктивное по­строение, вид соединительных швов и материалов [8].

О большинстве перечисленных пока­зателей дают представление чертежи конструкций (рис.1.8), содержащие по­мимо этого информацию о взаимосвязи одежды с фигурой человека. Расчет и по- строение конструкции одежды начина­ют с определения основных размеров из­делия по длине и ширине, т.е. с построе­ния базисной сетки чертежа.

Базисная сетка чертежа

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответ­ствии с основными измерениями фигу­ры и с учетом прибавок к ним (на рис.1.8 затонирована базисная сетка жакета с втачным рукавом длиной до линии бедер). Линии сетки называют конструктивными, места их пересече­ний — основными конструктивными точками.

Широко использовавшиеся ранее бу­квенно-цифровые системы обозначения конструктивных точек чертежа [5, 10] ус­тупили в настоящее время общепри­знанной цифровой, предложенной раз­работчиками ЕМКО СЭВ [7]. В этой си­стеме обозначений предусмотрена нуме-

рация 9 горизонталей и 8 вертикалей (см. рис.1.8).

Наименования горизонталей: 0 — верхушечная, 1 — шейно-плечевая, 2 — лопаточная, 3 — подмышечная, 4 — та­лии-локтя, 5 - бедер, 6 - подъягодичной складки, 7 - колена, 8 — икры, 9 - низа.

Наименования вертикалей: 1 — сред­няя задняя, 2 - основания шеи сбоку, 3 -проймы спинки, 4 - боковая (внутрен­няя и внешняя на рукаве), 5 — проймы переда, 6 - центра груди, 7 - средняя передняя, 8 — внутренняя шага. Вертикаль 4 разделяет базисную сетку плечевого из­делия на спинку и перед.

Основные конструктивные точки обозначаются двумя арабскими цифра­ми: первая цифра соответствует обозна­чению горизонтали, вторая — вертикали. Например, пересечение 3-й горизонтали с 1-й вертикалью обозначается 31; в обо­значении точки 36 первая цифра соот­ветствует ближайшей 3-й горизонтали, вторая - 6-й вертикали (см. рис.1.8).

Остальные точки обозначаются тремя арабскими цифрами: первые две повто­ряют номер близкой основной точки, третья — определяется последовательно­стью выполнения операций построения чертежа. Например, вершину горловины спинки, располагающуюся над основ­ной конструктивной точкой сетки 12, обозначают 121; примерами подобных точек являются также 171, 172, 371 на рис.1.8.

При повторном появлении на черте­же одной и той же конструктивной точ­ки, ее обозначение дополняют штрихом, например, 58 и 58' на базисной сетке брюк; 34 и 34' — на сетке рукава (см. рис.1.8). При следующем повторе той же точки добавляют второй штрих, напри­мер, 34' и 34" — на базисной сетке рука­ва. Таким образом, точки, которые будут соединены при обработке деталей и мон­таже изделия, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным количеством штрихов.

Конструктивные отрезки именуют, используя цифровое обозначение их то­чек и знак "дефис" между ними. Напри­мер, отрезок "длина спинки до талии" именуют 11-41 (см. рис.1.8).

Расчет и порядок построения базис­ной сетки чертежа БК спинки и переда в различных методиках конструирова­ния имеют свои особенности. Методи­ка, предлагаемая авторами, базируется на работах, выполненных под руковод­ством заслуженного деятеля науки, док­тора технических наук, профессора МГАЛП Е.Б. Кобляковой [1,2]. Много­летняя практика по проектированию БК женского платья и жакета позволила выработать универсальную систему рас­четов, эффективную как при построе­нии конструкции на типовую фигуру, так и при работе с индивидуальным за­казчиком.

Параметры базисной сетки чертежа определяются, как в большинстве мето­дик с использованием расчетных фор­мул 1-го вида (по Г .Л. Трухану), т.е. раз­мер Р детали включает соответствующее ему измерение (мерку) М фигуры и при­бавку П;

Р = М + П (рис.L9, а).

Исключением из этого правила явля­ется расчет конструктивного отрезка 41-51, определяющего расстояние между линиями талии 41-47 и бедер 51-57. Рас­стояние между горизонталями 41-47 и 51-57 рассчитывают по формуле 2-го вида с использованием размерного при­знака Д_{т с}, т.е. измерения фигуры, не связанного непосредственно с дан­ным участком конструкции. Это объяс­няется тем, что для типовых фигур не предусмотрен размерный признак "вы­сота ягодичной точки". Вследствие этого результат расчета параметра 41-51 явля­ется приближенным, что может косвен­но сказываться на точности определения ширины изделия по линии бедер. При работе с конкретной фигурой обыч­но предусматривают запасы по боковым срезам изделия на уточнение его шири­ны по линии бедер.

Горизонтали базисной сетки. Исход­ной горизонтальной линией чертежа является плечевая горизонталь 11-171. Положение подмышечной горизонталь­ной линии 31-37, определяемое с ис­пользованием измерения В_{пр 3}, соот­ветствует уровню заднего угла подмы­шечной впадины; наличие горизонтали 31-37 на чертеже БК позволяет опера­тивно оценивать меру свободы проймы по глубине, т.е. прибавку П_{с пр} (см. рис.1.9, а). Положение линии талии 41-47 определяют, рассчитывая продоль­ный отрезок 11-41.

11-41 =Д_ТС + П_ДТС.

При расчете продольных конструк­тивных отрезков используют прибавки по длине, например П_{д т с}, П_{д т п}. Их величины устанавливают, принимая во внимание толщину материалов (см. рис.1.3) и предусматривая технологиче­скую усадку основного материала по

длине рассчитываемого участка в про­цессе изготовления изделия. Усадку для каждого нового вида материала опреде­ляют экспериментально. Прибавки по длине переда устанавливают с учетом на­личия застежки; в изделиях пальтовой и костюмной группы предусматривают технологический припуск на уработку вследствие дублирования полочки клее­вой прокладкой и последующей обра­ботки борта [11J.

При построении базисной сетки из­делия прилегающего или полуприлегаю­щего силуэта, неотрезного по линии та­лии, целесообразно слегка завышать по­ложение горизонтали 41-47 (на 1...1,5 см), что позволяет избегать ошибок при оформлении криволинейных контуров вытачек и боковых срезов, формирую­щих силуэт изделия.

Положение нижней горизонтали сет­ки 9 устанавливают по модели, ориенти­руясь на какой-либо антропометриче­ский уровень (линию бедер, колена, уровень пола), поэтому прибавка по длине изделия П_{д и} может быть со зна­ками ±. В любом случае, помимо мо­дельной особенности длины изделия учитывают величину технологической усадки материала. Длину плечевого из­делия контролируют по средней линии спинки. В массовом производстве одеж­ды длину готового изделия принято про­ектировать целым числом сантиметров, например длина жакета — 72 см, длина платья — 110 см. Существуют специаль­ные шкалы типовых длин швейных из­делий разного вида, действующие в ка­кой-либо период времени и периодиче­ски обновляемые [12].

Важным конструктивным парамет­ром, точное значение которого гаранти­рует равновесность (баланс) передних и задних центральных участков изделия на фигуре человека, является баланс пе­редне-задний верхний 5_П з _в, определяе­мый на чертеже отрезком 17-171 (см. рис.1.9, а). 8_П з _в - это разность уров­ней: вершины горловины переда (рас­полагаемой на горизонтали влево от точки 17) и основания горловины спин­ки (см. рис.1.8).

Положение балансовой горизонтали (на уровне точки 17) определяют с уче­том понижения линии талии спереди /47-471/. На рис.1.9, а отрезок 47-471 обозначен как нижний передне-задний ба­ланс конструкции 5_П з _н- Его величина зависит от размера фигуры и степени вы-ступания грудных желез. В малых разме­рах (84-88) 5_П з _н может быть равен ну­лю, больших (> 120) достигает 2 см.

47-471 =0...2см,

471-17 = Д_тп1 + П_дтп,

где Нд.т.п ^ "д.т.с

Расстояние между верхней балансо­вой горизонталью и линией груди 311-371 рассчитывают с использованием из­мерения В_г].

17-371 =В_г] +П_ВГ.

Измерение В_г] отклоняется на фигу­ре от продольного направления, поэто­му расстояние от точки основания шеи до линии груди на 0,3...0,5 см меньше В_г j. В результате указанная разность яв­ляется неявной прибавкой на участке 17-371. П_вг является дополнительной прибавкой по длине, ее значение уста­навливают с учетом толщины материа­лов и технологической усадки основно­го материала.

Вертикали базисной сетки. Исходной вертикальной линией чертежа является средняя задняя вертикаль 11-51 (см. рис.1.8, 1.9, а). Положение средней пе­редней вертикали 17-57 определяют, рассчитывая ширину базисной сетки.

Прибавки по ширине плечевого изде­лия на основных конструктивных уров­нях БК принимают в соответствии с ре­комендациями (см. табл. 1.2).

Ширину базисной сетки спинки и пе­реда обычно рассчитывают относитель­но максимального полуобхвата груди (С_г2), особенно это важно для изделия с небольшой прибавкой П_г2 по линии груди, например, для БК платья.

где (С_г2 - 0,5) длина проекции изме­рения С_г2 на горизонтальную плоскость (А).

Проекция А меньше самого измере­ния вследствие того, что С_г2 на участке от заднего угла подмышечной впадины ло выступающей точки грудной железы проходит не по горизонтали, а в косом направлении. Длина проекции А может быть рассчитана по формуле:

Расчеты, выполненные по приведен­ной формуле с использованием измере­ний типовых фигур, показали, что раз­ность между значением С_г2 и величиной его проекции А достаточно стабильна во всех размерах и ростах и составляет 0,5 см.

Ширину сетки выше линии груди разделяют на три участка: спинка 31-33, пройма 33-35, перед 35-37. Через точку 33 проводят вертикаль проймы спинки, через точку 35 — вертикаль проймы по­лочки. При распределении прибавки П_г2 между спинкой, проймой и передом возможны варианты (см. рис.1.4), учи­тывающие следующую закономерность: чем меньше общая прибавка П_г2, тем большая ее доля (П_{ш пр}) отдается участ­ку проймы. Это необходимо для получе­ния достаточной ширины проймы (Ш_пр) и взаимосвязанной с ней ширины рукава (Ш_рук).

Ширину спинки 31-33 и проймы 33-35 рассчитывают также как в методиках [ 1, 11] с использованием соответствую­щих измерений фигуры Ш_с и d_{n 3} „:

Ширина переда 35-37 в различных методиках определяется по разному. Вследствие отсутствия необходимого не­посредственного стандартного измере­ния фигуры, расчет параметра 35-37 при конструировании на типовую фигуру выполняют с использованием различ­ных измерений,например:

При построении чертежа на конкрет­ную фигуру отрезок 35-37 рассчитывают с использованием нестандартного изме­рения Ш_г g:

Метод измерения Ш_г 5 описан на стр. 10. Формула (1.1) для расчета Ш_г q с использованием стандартных измере­ний приведена на стр. 7. Рассчитанные значения Ш_г q для типовых фигур даны в табл. 1.1. Таким образом, ширина пере­да 35-37 на типовую и конкретную фигу­ру может быть определена по универ­сальной формуле:

гдеП_шп = 0...0.2П_г2. Сумма ширин спинки, проймы и пе­реда является шириной базисной сетки:

Эту сумму необходимо сопоставлять с результатом, получаемым по формуле 1.2. Расхождение результатов не долж­но превышать 0,1 см. В случае возник­новения больших расхождений необхо­димо проверить исходную информа­цию (измерения и распределение при­бавки П_г9>.